Бур на мотоблок своими руками

Мотобур своими руками

Бур — устройство давшее человеку возможность добывать воду, нефть и газ, имеет еще одно важное назначение — создавать на поверхности земли лунки, углубления небольшого диаметра и большой глубины. Они нужны строителю для того, чтобы закапывать в землю сваи и столбики, к которым крепится забор. Целый ряд устройств, от линий электропередач до индивидуальных почтовых ящиков, крепится на столбах, закопанных в землю. Садовод и огородник нуждаются в нем для посадки черенков растений и саженцев деревьев и для установки столбиков, необходимых для роста винограда и некоторых сортов фруктовых деревьев.

Любителю зимней рыбной ловли бур необходим для того, чтобы просверлить лунку в толстом льду, покрывающем зимний водоем.

Как устроен мотобур его принцип работы

Мотобуры различаются по приводам:

• бензиновые;
• электрические;
• гидравлические.

Мотобур состоит из следующих элементов:

• привод (бензиновый двигатель, электродвигатель, гидравлический привод);
• трансмиссия (червячная или цилиндрическая соосная);
• бур (головка, ножи), сопряженный со шнеком;
• удлинитель;
• рама.

Привод необходим для создания крутящего момента, заставляющего шнек с буром вращаться. Электрические двигатели малошумны и работают без выхлопных газов, но обладают меньшей мощностью и крутящим моментом относительно бензиновых и ограничены в автономности шнуром для подачи электроэнергии. В последнее время появились электроприводы, работающие от аккумуляторов.

Бензиновые и электрические двигатели высокооборотные и для передачи достаточной мощности на бур со шнеком необходимо понизить обороты с помощью трансмиссии. Трансмиссия бывает червячной и цилиндрической соосной. При работе нужно следить за тем, чтобы трансмиссия была залита маслом. Соотношение трансмиссии от 1:25 до 1:50.

Ключевой деталью мотобура является бур, сопряженный со шнеком. Бур представляет собой головку небольшого диаметра, длиной 7−10 см, которая первично разрыхляет и измельчает почву, которую затем срезает фреза, состоящая из двух симметричных горизонтальных ножей смонтированных на первой ветке шнека и равная ему по диаметру. Разрыхленная, срезанная и измельченная почва попадает на шнек, который представляет винтовую ленту, накрученную на вал, и служит для подачи измельченного груза наверх из лунки.

Стенки лунки являются внешними стенками шнекового устройства. Диаметр головки бура составляет 30−50 мм, в то время как диаметр шнека колеблется от 150 до 250 и более. Чем больше диаметр шнека, тем больше диаметр вырытой лунки, но тем большая мощность и крутящий момент требуется от привода. Шнеки выпускаются различной длины от 1−2 витков до 10 и длиной около 70 см. При необходимости сверления лунки более 1 м используется удлинитель.

Типы мотобура

• легкие;
• тяжелые.

Первые более компактны и дешевы. Для управления ими достаточно одного оператора. Они комплектуются двигателем мощностью до 3 л. с. Наиболее распространены двигатели мощностью 1,5 -2 л. с. и рабочим объемом 33−40 куб. см.

Их работа ограничена рыхлыми песчаными грунтами, суглинком и черноземом. Максимальная глубина лунки 1,5−2 м.

При работе с тяжелыми грунтами, глинами, каменистыми почвами используются тяжелые мотобуры. Они комплектуются двигателями мощностью от 3,5 л. с. и для управления ими нужны два оператора. Некоторые тяжелые мотобуры монтируются не на раме, а на тележке. Тогда достаточно одного управляющего.

Тяжелые мотобуры могут комплектоваться гидравлическим приводом, который комплектуется из:

• гидронасоса, обеспечивающего давление гидравлической жидкости;
• гидродвигателя, обеспечивающего низкооборотное вращение вала и бура со шнеком;
• распределительной системы, обеспечивающей реверс, за счет переключения клапанов подачи гидравлической жидкости.

Гидравлический привод чрезвычайно надежная система, так как не содержит большого количества трущихся подвижных деталей и обеспечивает достаточную мощность и крутящий момент, чтобы работать на шнеках большого диаметра на тяжелых почвах. Однако, такие системы очень дороги для непромышленного использования без постоянного фронта работ. Тяжелые мотобуры с гидравлическим приводом справляются со сверлением на глубину до 5 м.

Наличие реверса и нескольких передач чрезвычайно полезные свойства для мотобуров, так как позволяют избежать заклинивания бура со шнеком и выбрать оптимальный режим работы.

Главная идея — земляной бур

Мотобур происходит от своего предшественника, ручного земляного бура, заявленного в качестве изобретения в США еще в 1890 году, как машина «для сверления отверстий для установки почтовых ящиков». Уже тогда был заложен основной принцип работы:

• бур для столбов, измельчающий почву;
• шнек, подающий ее наверх из лунки.

Шнек, устройство хорошо известное нам по механической мясорубке, представляет собой вращающийся в трубе впритирку к ее стенкам винт, толкающий массу, попадающую в трубу вдоль оси.

Ручная бурильная установка состоит из собственно бурильной части (ножи, сверло), шнекового механизма подъема грунта, рукоятей для создания крутящего момента мускульной силой. Мотобур заменил мускульную силу вращательным моментом создаваемым приводом.

Работа на мотобуре

Для того, чтобы просверлить лунку, оператор, взявшись за ручки управления, устанавливает мотобур вертикально в точку, где предполагается расположение лунки и включает двигатель. Головка бура углубляется, фреза начинает срезать почву и мотобур погружается. Для лучшей работы его нужно периодически подергивать вверх для выброса излишков почвы в шнеке.

Оптимальная глубина полученной лунки ограничена высотой, на которую оператор может поднять устройство, чтобы вынуть его из лунки и составляет 1−1,5 м.

Недостатком работы мотобура является то, что при заклинивании бура при попадании на камень, мотобур может совершить резкое обратное вращение. При этом оператор может быть травмирован. Поэтому некоторые мотобуры (например, фирмы Хитачи) оборудуются защитным фартуком, смонтированным на раме мотобура и специальным ограничивающим рычагом, аварийно выключающим двигатель при заклинивании и начале обратного вращения. Работа с мотобуром требует внимательного отношения оператора к технике безопасности и значительных усилий по удерживанию мотобура.

Мотобур своими руками

Цены на самые бюджетные мотобуры начинаются от 10 000 руб. Обладая известными навыками слесарно-ремонтных работ можно построить мотобур из бензопилы или мощной электродрели.

В случае использования мотопилы понадобится:

• редуктор снижающий скорость вращения вала, который можно приобрести отдельно;
• втулка для соединения вала двигателя с валом редуктора;
• бур со шнеком, который также можно приобрести дополнительно.

Изготовление мотобура на основе мощного (2 кВт) перфоратора еще проще, так как в перфораторе есть встроенный редуктор и система безопасности при заклинивании и соединение с буром не требует дополнительных устройств. Аналогично дело обстоит с дрелью, с той разницей, что потребуется дополнительно редуктор и переходная муфта.

Конечно, можно в качестве головки бура использовать сверло 30−50 мм длиной 7−10 мм, которое приваривается к метровому отрезку трубы, внутренний диаметр которого соответствует диаметру основания сверла.

Для изготовления шнека, необходима выкройка развертки, которую можно найти в интернете, однако свивание и наваривание полосы, вырезанной из стального листа, настолько трудоемко, что лучше приобрести готовый.

Экономика процесса изготовления мотоинструмента играет не последнюю роль. Перед тем как погрузится в процесс изготовления, прикиньте порядок затрат (редуктор, фреза, муфта, шнек). Возможно, цена окажется близка к покупке бюджетного варианта.

В последнее время появилась в продаже (около 4500 руб.) насадка МБ-1 пригодная к установке на бензопилах Husqvarna, Stihl и некоторых китайских производителей, которая позволяет присоединить к бензопиле бур со шнеком и таким образом получить два инструмента в одном, бензопилу и мотобур.

При работе с самодельным мотобуром следует помнить о том, что это не совсем полноценный инструмент и ограничивать диаметр сверления скважины величиной 150 мм.

Заключение

Мотобур незаменимое устройство там, где требуется сверление лунки диаметром от 10 до 25 см и глубиной до 2 м. Работа с мотобуром травмоопасна и требует повышенных мер по технике безопасности. Изготовление легкого мотобура на базе бензопилы или перфоратора возможно, но требует значительных навыков, а приобретение дополнительных деталей может сделать процесс экономически нецелесообразным.

Как устроен мотобур? Принцип работы, эксплуатационные характеристики +Фото и Видео

На современном рынке в изобилии представлено огромной количество мотобуров, как для самых взыскательных потребителей, так и множество бюджетных вариантов. Бюджетное оборудование обещает потребителю высокие эксплуатационные характеристики. Но не спешите бежать в магазин. Как показывает практика бюджетный мотобур не всегда отвечает заявленным производителем требованиям. Что делать если дорогостоящее оборудование не по карману, а бур необходим? Можно сделать мотобур своими руками.

Если вы все-таки сомневаетесь в целесообразности самостоятельного изготовления мотобура, то тогда вы просто не представляете, какой объем работ за небольшой промежуток времени можно сделать при помощи этого инструмента.

Обычно механизированный бур – это силовая установка, иными словами мощная дрель, которая при помощи обыкновенного механического привода соединяется с простым ручным буром.

Критерии, которыми должен обладать хороший мотобур сделанный своими руками

• Мощность. Для того, чтобы максимально и качественно производить хозяйственные работы будет достаточно трех лошадиных сил. Некоторые устанавливают двигатель в шесть лошадиных сил. Это зависит от того для каких работы вы собираетесь применять инструмент. Важно отметить, что если мотобур легкий и компактный, то управлять вы им сможете самостоятельно. В случае если бур будет более мощный – вам понадобиться помощник.
• Объем двигателя. Этот критерий играет такую же роль, как и мощность. Если объём вмещаемой топливной смеси максимально большой, то и возможности инструмента шире. На что нужно ориентироваться при выборе объема двигателя? На почву. Разные земляные породы требуют разных характеристик двигателя.
• Функциональность, другими словами буровая способность.

Если вы решились собрать мотобур своими руками, то важно знать, что это не поклейка обоев и даже не кирпичная кладка, здесь мало что зависит от вашего таланта. Для того чтобы самостоятельно собрать мотобур нужно обладать базовыми навыками токарного дела и познаний о принципах работы элементарных механизмов. Ничего сложного в сборке мотобура своими руками нет, если вы разбираетесь в редукторах. В таком случаем вы без труда сможете сделать втулку необходимого диаметра и сделать надежное крепление. Без вышеописанных навыков и знаний при изготовлении мотобура не обойтись. Поэтому, если вы не обладаете такими компетенциями, стоит обратиться к знакомым с соответствующими навыками.

Мотобур можно сделать из бензопилы

Функциональность такого устройства обеспечена благодаря техническим характеристикам бензопилы. Бензопила имеет:

• Надежный и неприхотливый в эксплуатации двигатель;
• Герметичную подачу топлива;
• Простую и понятную систему отбора мощности. Благодаря имеющемуся входному валу бензопилы можно навесить любую насадку.

Внимание. Рекомендуем использовать именно бензопилу для создания мотобура, потому что вы сможете отсоединять буровую насадку и пользоваться пилой, когда это необходимо.

Если у вас нет бензопилы

… а покупать ее ради такого дела не имеет смысла, тогда можно сделать мотобур при помощи дрели.

Сделать мотобур из дрели намного легче, чем из бензопилы. Лучше использовать дрель с высокой мощностью, идеально подойдет перфоратор. Процесс изготовления мотобура из дрели легче, потому что отпадает необходимость искать редуктор – он уже есть в конструкции перфоратора. Более того, бур агрегатируется с перфоратором без дополнительных деталей. На перфораторе всегда имеется предохранительная муфта, которая находится между выходным валом и валом, который бур приводит в движение.

Если у вас нет перфоратора, и в вашем распоряжении обычна дрель, стоит отметить, что сделать мотобур из простой дрели несколько сложнее. Важно, чтобы дрель была мощность не меньше 2кВт и обладала ресивером. Далее нужно обзавестись червячный редуктор (можно купить новый, можно использовать б/у). Вам понадобиться шнек, его можно сварить самостоятельно или купить готовый. После того, как у вас есть все детали их нужно собрать в конечную конструкцию.

Преимущество использования пилы для изготовления мотобура в том, что она абсолютно автономна. Дрель же работает исключительно от сети, что сужает спектр использования такого мотобура. Но у дрели есть другое преимущество: отсутствие топливной смеси и масла, поэтому работать таким мотобуром можно в холодное время года, в то время как бензопила в таких условиях просто замерзнет.

Заключение

Мотобур это незаменимый инструмент в таких случаях, когда необходимо просверлить лунку до 30 см и глубиной до двух метров. Но важно помнить, что работа с этим инструментом имеет повышенную травмоопасность и необходимо соблюдать технику безопасности.

Сделать мотобур самостоятельно возможно, но необходимо обладать определёнными знаниями и умениями, а также приобретать дополнительные детали для монтажа. Это может сделать изготовление бура своими руками экономически невыгодным.

Как сделать мотобур своими руками?

1. Требования к самодельному мотобуру
2. Как сделать из бензопилы?
3. Изготовление из дрели
4. Делаем из триммера
5. Рекомендации

Мотобур – специальное устройство, которое используют для проведения земельных работ на загородном участке.

Далеко не всегда есть возможность купить агрегат, однако при необходимости мотобур можно собрать своими руками. Стоит подробнее рассмотреть, как это сделать, и в чём преимущества такого варианта.

Требования к самодельному мотобуру

Современный рынок представлен большим количеством разнообразных мотобуров, которые обещают потребителю высокие эксплуатационные характеристики. Такие инструменты способны справиться с любыми видами земляных работ.

Производители выпускают механические, гидравлические и прочие виды мотобуров, предназначенные для рытья земельных столбов и других работ на участке.

Ключевые характеристики качественного и надёжного оборудования.

1. Мощность. Чтобы проводить хозяйственные работы с максимальной эффективностью, стоит обратить внимание на данный показатель. В среднем мощность мотобура должна лежать в пределах от 3 до 5 лошадиных сил. Важно отметить, что проще будет управлять лёгким и компактным устройством, однако для обработки больших участков потребуются более мощные агрегаты.
2. Объём двигателя. Такой же важный критерий, как мощность. Чем больше объём бака для топлива, тем шире возможности инструмента. При выборе устройства по данному параметру также стоит учитывать тип почвы.
3. Функциональность. Также её называют буровая способность. Важно, чтобы инструмент был способен справиться с любыми поставленными задачами.

Не всегда устройство, выпущенное производителем, отвечает заявленным требованиям. Поэтому иногда возникает необходимость самостоятельной сборки инструмента для работы с землёй.

Если было принято решение собрать мотобур своими руками, необходимо учесть, что владелец будущего устройства должен обладать базовыми знаниями и навыками токарного дела, а также должен разбираться в том, как работают элементарные механизмы. Никаких сложностей не возникнет, если человек разберётся в устройстве мотобура и сможет подобрать подходящие инструменты и материалы.

Как сделать из бензопилы?

Одним из распространённых и простых способов создания мотобура является сборка инструмента из бензопилы. Преимущество такого варианта в том, что в результате удаётся получить агрегат с высокими эксплуатационными характеристиками в виде улучшенной производительности, которая позволяет разрабатывать даже твёрдые породы почв.

Чтобы собрать мотобур своими руками из бензопилы «Дружба», потребуется подготовить следующие материалы и инструменты:

• двигатель от бензопилы;
• редуктор мотобура;
• самодельный шнек.

Последний можно сделать, воспользовавшись металлической трубой и классическим буром ручного типа. Перед этим следует уточнить, какой диаметр трубы необходим. Длины шнека достаточно для комфортного выполнения работ. При этом, если удастся сделать конструкцию съёмной, то она выступит в качестве насадки для бензопилы.

Перед началом работ рекомендуется посмотреть чертежи и убедиться в том, что выбранный редуктор и двигатель пилы совместимы. Важно, чтобы скорость вращения будущего бензобура была небольшой, чтобы предотвратить быстрый износ силового агрегата. Последовательность сборки мотобура из бензопилы выглядит следующим образом.

1. Сначала потребуется собрать шнек посредством соединения буровой насадки и трубы из прочной стали.
2. Далее на двигатель устанавливают передаточный механизм. способный понизить скорость инструмента.
3. Третий этап заключается в организации надёжного соединения рамы будущего мотобура и шнека. Дополнительно стоит установить на агрегат ручки, которые помогут сделать управление устройством более комфортным.
4. Последний шаг – проверка, как работает бензобур, который был собран своими руками. Чтобы сделать эксплуатацию мотобура удобной и безопасной, рекомендуется расположить кнопку старта ближе к ручкам.

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1.8 — 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

• N – мощность (Вт).
• M – крутящий момент (Нм).
• n – число оборотов (об/мин).
• 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор — это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Бур на мотоблок своими руками

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Бур из мотоблока своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как приспособить мотоблок под ледобур

Зимой очень приятно ловить окуня на подергушку. Но лед становился все толще и толще, и бурить лунки ручным буром было все труднее и труднее.

Да и ходить пешком далеко по водохранилищу было нелегко.

И возникла идея усовершенствовать мотоблок. Все равно в это время он простаивает в гараже без дела.

Прежде всего поменял заводские колеса мотоблока на обычные жигулевские и, используя задний редуктор от тех же «Жигулей», изготовил насадку для привода бура в движение. То есть сделал мотобур из мотоблока. Получилось очень даже неплохо! Теперь я могу свободно перемещаться по водохранилищу с грузом и даже с пассажиром. А главное, не прилагая особых усилий, бурить бесконечное множество лунок в метровом льду.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Рыбы наловил, насушил, а супруга впрок наготовила рыбных котлет… и суровая длинная зима вдруг закончилась.

Наступило лето. Мотоблок поработал на вспашке, посадке картофеля и его окучивании. И тут появилась возможность расширить дачный участок. Надо строить новое ограждение. На глаза попадается та насадка на мотоблок, с помощью которой я бурил лунки во льду… и рождается новая идея. А что если этим ледобуром пробурить лунки в грунте под столбы? Установил другой шнек с зубчатыми ножами, разметил место бурения ям и приступил.

Буквально за час пробурил 6 ям под столбы глубиной 75 см и диаметром 150 мм, что примерно равно диаметру столбов. Пробурил играючи, ничуть не устав.

Немного расскажу об устройстве и принципе работы данной насадки на мотоблок.

Использован редуктор заднего моста «Жигулей» классики. С него удалена ось сателлитов вместе с сателлитами. На фланец хвостовика редуктора закреплен шкив(я использовал шкив привода ремня вентилятора).

Пришлось приобрести 2 м трубы прямоугольного профиля 20×20 мм. И еще использовал шнек от ледобура подходящего диаметра.

Ручка закреплена на ролике с подшипником (годится любой). Сама же она сделана из обычной проволоки 6 мм и поливочного шланга.

Кронштейн крепления редуктора к мотоблоку изготовлен из уголка с шарнирным соединением для натяжения ремня привода. На одном конце прямоугольного профиля закреплен шнек, на другом -ручка.

Технология работы очень проста. Надев ремень и запустив двигатель, нажимаю на рукоятку, и агрегат бурит лунку.

При заходе шнека бура полностью в грунт требуется регулярно поднимать бур – чтобы не заклинило.

По завершении бурения лунки под столб я вынимаю бур из земли, наклоняю его вместе с редуктором. Ремень ослабевает, и вращение прекращается. Можно переезжать к месту бурения второй лунки.

С помощью такого устройства задень можно спокойно пробурить 60 ям под столбы (вручную же вряд ли получится сделать больше 10 ям) и не устать, а ощутить чувство удовлетворения и радости.

Мотоблок и земляной бур

Народ! Можно ли совместить мотоблок с земляным буром (шнековый). Может есть у какие-нить идеи? Вроде Кадви чего-то делають.

Бур — фигня. Скока вам дырок то надо.
А вот траншеекопатель (узкую и глубокую траншею) — это круто!

Docent написал :
Народ! Можно ли совместить мотоблок с земляным буром (шнековый). Может есть у какие-нить идеи? Вроде Кадви чего-то делають.

похоже что ложная информация
» > в праисе ничего
в » > тоже голяк.
в » > ничего похожего.

косвенное подтверждение » >
ничего

В добрые Советские времена выпускали и бур и деревообрабатывающий станок в качестве навесного оборудования к МБ-1. Правда тогда их было практически не «достать».

Vik2140 написал :
В добрые Советские времена выпускали и бур и деревообрабатывающий станок в качестве навесного оборудования к МБ-1. Правда тогда их было практически не «достать».

Ну с деревобработкой — понятно. Просто привод от шкива. Я одно время даже им бетономешалку «приводил».
А вот бур — извините. Тут наверное (если действительно бурильная установочка) — дороже самого мотоблока должна выйти. Тут шнек не только крутить надо, но еще и вытаскивать, поднимать. А он тяжоооолый! цуко! Этот мотоблок надо конкретно расчаливать. Либо это просто игрушка будет.

Прошу прощения, перепутал:

МОТОБЛОК «КАСКАД» модель МБ 6841:

бурить ямы для установки опор, подкормки плодовых деревьев и посадки кустарников

Можно применить червячный редуктор 2Ч-63 с метровым шнеком на валу (через клиноременную передачу от вала отбора мощности)

Docent бурить ямы для установки опор , подкормки плодовых деревьев и посадки кустарников .
Мне кажется баловство это,что это за метровый шнек. только для опор и пойдет

Мне много чего надо делать. Ямок метровых штук 400 под забор.
Интересная идея насчет траншеекопателя, всю зиму думал над этим т.к. у меня труб уложить надо 300-400 м.

Ну да. получается, что мотоблок его просто крутит (шнек), а маслать вверх надо руками. А чуть поглубже закрутишься — пиндык? Или есть обратка?

Docent
Да уж мне тоже было интересно. пока не взялся за кирку ,оказалось быстрее чем конструировать такую приблуду

Docent написал :
Интересная идея насчет траншеекопателя, всю зиму думал над этим т.к. у меня труб уложить надо 300-400 м.

Давай думать вместе. Мне думается что то вроде такой большой цепи (как у бензопил), только к звеньям присобачить маленькие черпачки для грунта.
И привод достаточно удобно будет сделать.
Такие траншеекопалки для беларуся есть, метра 1,5 прорезь делают. Сделать по аналогии, только полегче и попроще.

Самодельный снегоход с двигателем от мотобура

Оригинальный самодельный снегоход с двигателем от мотобура: фото, видео, а также описание конструкции снегохода.

Приветствую всех любителей самодельной техники! Сегодня, мы рассмотрим очень интересный проект, который однозначно понравится любителям зимней рыбалки.

Это самодельный мини снегоход с двигателем от мотобура. На снегоходе можно быстро передвигаться по льду и неглубокому снегу, а на месте рыбной ловли, двигатель легко снимается, на вал одевается шнек и можно бурить во льду лунки. Согласитесь, это практично и удобно.

Для изготовления снегохода использованы материалы:

• Мотоледобур.
• Профильные трубы.
• Колёса от садовой тележки.
• Пара лыж от снегохода.
• Ось, звёздочка, цепь.

Давайте рассмотрим конструкцию самоделки более подробно.

Задняя ось установлена на раме с помощью корпусных подшипников. На задней оси, установлена звездочка, сделана цепная передача на вал двигателя мотобура.

Двигатель легко одевается и снимается с рамы снегохода. Рукоятки мотобура, здесь используются как руль.

На передней оси, можно установить колёса или лыжи от снегохода.

На задних колёсах, установлены цепи, что предотвращает пробуксовку колёс на льду.

Двигатель мотобура, развивает достаточную мощность, что позволяет его использовать для изготовления самодельного мини снегохода.

Мини снегоход легко буксирует сани волокуши с рыбацким инвентарём.

С помощью вот такого самодельного снегохода, можно быстро добраться по замёрзшей реке до места рыбной ловли.

Небольшой видео обзор самодельного снегохода с двигателем от мотобура.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Стойка для мотобура

Завтра выезжаю на малую родину, предстоит работа по установке забора. Соответственно надо будет бурить ямки под столбы. Столбов предстоит поставить немало. Собственно для этих целей был приобретен мотобур ADA Ground Drill-5. Посмотрев на ютуб видео, пришел к выводу что необходимо изготовить стойку по подобию этой:

Кое что изменил, но суть та же. Сделал более удобную рукоять с газулей и собрал из мелкомодульных шестерен редуктор с отношением 1:4.5. Редуктор собрал на втулках от авто. Цепь от ГРМ (3 шт). Звездочки от натяжителя Москвича 412. Все собирал по месту без чертежей.

Самое интересное что даже не удалось опробовать по назначению :). Предполагаю что внизу надо будет приварить экран сантиметров на 15-20 от попадания земли на нижнюю звезду.

П.С.
Пробурил 32 отверстия на глубину 60-80 см под трубы 40х60 самодельным буром на 70 мм. Без стойки это сделать мне было бы очень трудно, так как основное усилие идет при извлечении бура. Земля плотная целинная, как почти везде в Зауралье. Смеси 92 бензина с маслом съел всего около 1.2 литра.

Комментарии 21

Бурил в глине 1 м глубиной, 200 мм шнек. Глина такая, что лопата втыкается как в дерево. Одному тяжело, колбасит не подецки. Наловчились вдвоем — по обе стороны встали, так гораздо легче, придерживаешь, с напрягом, но в меру. Пробурили отверстий 150 примерно, в общей сложности.

В процессе работы станет понятно, что одновременно крутить и держать очень тяжело. Это не управление мопедом. На мой взгляд, что бы существенно облегчило труд — это двуручный упор вокруг мотора, газ, при этом открывается просто на полную, чтобы не заморачиваться на него.

Бурили тоже вдвоем, второй человек просто вставал на раму для веса, помогало побыстрее забуриваться.

Напишите как в практике покажет. Интересно.
Мне кажется проблемная конструкция.
Точность особо не нужна. Глаз видит.

Пробурили 30 отверстий самодельным буром на 70 мм под профильные трубы 40х60 на глубину 60 см. Пару раз по неопытности загнал глубже и пришлось по сантиметру на полном газу отвоевывать :). Бурильная установка не ради точности, а для приложения меньших усилий, с чем она замечательно справилась.
Пару отверстий бурил буром на 200 мм под столбы, на глубину 80 см. До глины идет замечательно, а дальше проблемно. При прикладывании усилия сверху, мотобуру становится плоховато, надо дозировать усилие. Но главное — нужна другой конструкции голова бура, надо больше зубов.
Как на видео:

Не нужна другая конструкция. Просто полный газ нужно открыть и усилия сверху особенно не прилагать, ровно держать при этом.

Эта конструкция итог нескольких лет использования человеком мотобура почти в профессиональных целях, в том числе и бурения горизонтальных 7 метровых проколов под дорогой: www.forumhouse.ru/threads/284530/

Вот для семиметровых горизонтальных проколов она как раз и подойдет. Может и для вертикального бурения диаметром 300 мм и глубиной более 1,5 м тоже подойдет. Но для заборного применения 200 мм и до 1 м — доставит больше трудностей, чем работу облегчит.