Зиловский компрессор высокого давления

кто конструирует компрессор высокого давления

Основным ограничением для создания РСР винтовки (во всяком случае для меня-и начинать не хочится) является отсутствие свободного доступа к воздуху высокого давления. И вздумал я себе построить компрессор на 200 атм. на базе автомобильного 2х цилиндрового компрессора (пневмосистема аитомобилей). Конечно это будет стационарная система, но в гараже всегда можно найти для нее место, а если очень постараться, то и дома.Возникли вопросы, может если кто занимался подобным подскажет?

-где найти цилиндр с поршнем для второй ступени диаметром

15mm. Разобрал гидро амортизатор от волги-там цилиндр 30мм, внутри неплохо обработан, есть поршень с кольцом. Но 30мм многовато- может где используются амортизаторы меньшего диаметра.

-если не найду цилиндр-буду делать сам (сверление, развертывание, доводка шкуркой и пастой)- но какое уплотнение использовать на поршне- обороты ведь не маленькие да и нагрев.

-какие клапана лучше использовать-если не первой ступени их разместить не трудно то на 2-й диаметроом 15мм-установить дв клапана потруднее будет.

-и фундаментальный вопрос-реальность построения 2х ступенчатого компрессора:
1-я ступень: диаметр цилиндра=60мм,ход=40мм,давление на выходе 10атм(все штатное)
2-я ступень: диаметр цилиндра=15мм,ход=40мм,давление на выходе 200атм.

диаметр второй ступени расчитывал исходя из нагрузки на шатуны и коленвал(при нормальнои режиме работы)

буду очень благодарен за помощь.

Сдается мне, что при таком диаметре поршня надо делать кулачковый мех-м привода или городить крейцкопфу. При таком диаметре классический шатун выйдет слишком маленьким. Городить классические кольца на такой поршень очень тяжело, да и их изготовление не такое простое занятие. Может проще разделить операции по предварительному и окончательному сжатию воздуха? Компрессором качать штатные 10 атм а далее в спокойном темпе дожимать? Тогда требования к материалу уплотнений несколько снизятся.

Посмотри главный цилиндр сцепления для класики Ваз диаметр около 20мм поршень и манжеты есть.

это уже ближе , но 20.

Приветствую!
Главный тормозной цилиндр для «Таврии» — 19 мм.
Задний тормозной цилиндр от нее же — 16 мм. -Т.е. можно уплотнения использовать.

а длина тормозного цилиндра какая не в курсе?

Если интересует схема самого компрессора, то как насчёт той, что я придумал:

P.S.: прямоугольники со стрелками = клапаны, где стрелки соотв.-ют направлениям пропускания газа.

Посоветовать по конструкции увы ничего не могу, но подскажу где искать.
В шестидесятых годах проблема изготовления компрессоров высокого давления стояла перед любителями подводного плавания. Своим опытом они делились в брошюрах Библиотечка смпорсмена-подводника. 1964-1967 и Спортсмен-подводник 1968- : В основном использовались авиационные компрессоры, но был по крайней мере один случай изготовления компрессора на 150атм из автомобильного компрессора ЗИЛ- 130. В какой точно брошюре и в каком номере подсказать не могу — потеряны записи.
Вообще там много интересного — в частности РСР ружье с редуктором, но для подводной охоты. Есть и СО ружья.

неужели я первопроходец по изготовлению компрессора из автомобильного компрессора (простите за повтор), думаю, не выложить ли чертежи, вместе покритекуем, а то надо начинать делать.

По моему схема нормальная, но, по моим расчетам, в малом целиндре мертвый объем не должен превышать 0.35 см3, иначе при 200атм в него будет уходить весь воздух перекачаный из первого целиндра с давлением 10атм. И еще, между первым и вторым целиндрами надо поставить предохранительный клапан, чтобы он стравливал давление больше 10атм. Потому что если принять мертвый объем во втором целиндре равным 0, туда войдет

70 см3 под давлении 10атм, а первый целиндр выдает

113 см3, и так как целиндры работают с одной частотой, первый целиндр, почти все время, должен будет давить больше чем 10атм. И учитывая мертвый объем, чем больше будет давление на выходе второго целиндра, тем больше должен будет давить первый.
Если ошибаюсь поправьте.

[edited by Volkodrak]

Несколько слов с предупреждением об ошибках.
1. Неверно поставлена задача. Для РСР компрессора на 200атм мало. Развитие РСР идет в сторону увеличения давления 250-300атм. Проектировать и изготавливать компрессор уже морально устаревший не стоит. Далее- компрессор на 200атм позволит заправить баллон в лучшем случае на 180 атм. Из компрессора выходит горячий воздух, который нагреет баллон. После охлаждения давление упадет — это раз. Два клапана — заправочный и на компрессоре также создадут перепад давлений в 10-20 атм.- это два.
2. Некорректно проведен расчет. При диаметре поршня первой ступени 60мм и давлении10атм, для второй ступени с диаметром поршня 15 мм получим 160атм. Или 200атм, но при этом нагрузка на кривошипно шатунную группу будет больше номинальной процентов на 20.
3. При больших оборотах и ходе 40 мм получается большая линейная скорость. Резиновые манжеты и кольца на нее вряд ли рассчитаны, да еще плюс высока температура.
В дискуссию по данным вопросам ввязываться не буду и никого ни в чем не убеждаю.
Желаю успеха.

Не хочу спорить. Просто хочу узнать, где у меня ошибка, и как Вы расчитывали пункт 2?

мне тоже интересно, ведь 15мм выбрано исходя из усилия на коленвал, что касается 200 атм я брал с запасом, чтобы была возможность «разгона».

Я почему-то считаю, что максимальное давление зависит от мертвого объема во второй ступени и силовой возможности двигателя , ну и чтобы сам компрессор не развалился.

Уважаемый АлДан не будте голословным и объясните начинающему.

Должен сказать, что вы меня озадачили. Может это я не прав.
Итак, как я считал — диаметр 15 в 4 раза меньше диаметра 60. Площадь соответственно меньше в 16 раз. Значит что бы общая нагрузка на поршень 15 и поршень 60 была одинакова давление во второй ступени может быть в 16 раз больше. 16 умножаем на 10атм получаем 160атм. Вроде бы все элементарно, поэтому расчет и не приводил.
А вы как считали?

Я считал, что первая ступень не может выдать больше 10атм, поэтому вторая будет работать как дожимной компрессор с начальным давлением 10атм. И я тоже исходил из того, что давление на выходе второй ступени регулируется мертвым объемом (мощность двигателя и тех. характеристики исходного агрегата не знаю, поэтому их не считал)расчет которого привел в своем посте.

Кстати, я подумал, почему-бы не регулировать давление в первой ступене не клапаном, а регулируемым мертвым объемом. Если мертвый объем будет равен 11,3 см3, то давление никак не сможет подняться больше 10атм.

П.С. Еще раз перечитал Ваш ответ — все правильно. Вывода два. Если вторая ступень расчитана правильно (по мощности двигателя и т.х. агрегата), то первой ступени можно разрешить выдавать

13атм. Если агрегат расчитан на 10атм, то надо уменьшать диаметр второй ступени до 13,5мм.

[edited by Volkodrak]

совершенно согласен с АлДан-ом и с Volkodrak-диаметр поршня второй ступени великоват-буду уменьшать, хотя и труднее будет размещать клапана. А макс. давление в первой ступени я тоже думал регулировать мертвым объемом.

вообщем изготовлением я уже занялся и если интересно результаты сообщу.

Конечно, результат будет очень интересен. Насколько я знаю, ты первый будешь делать такой компрессор. Удачи!

Компрессор зил 130

Пошаговая инструкция изготовления покрасочного компрессора из зиловского

Для создания прибора, нагнетающего воздух, используют компрессоры:

• ЗИЛ 130;
• ЗИЛ 157;
• МАЗ;
• КамАЗ;
• ГАЗ;
• МТЗ.

Прибор КамАЗ имеет хорошую производительность, отличается прочностью и надёжностью, но требует серьёзной доработки, а ГАЗ, МТЗ – малопроизводительны. Поэтому многие для изготовления устройства, нагнетающего воздух, своими руками выбирают зиловский агрегат.

Рассмотрим пример такой сборки. Возьмём за основу компрессор ЗИЛ 130, пропановый баллон на 50 литров. Для сети в 220 вольт нужен двигатель на 2–3 киловатта, при использовании 3-х фаз мощность может быть меньше. Рама изготавливается из стального уголка, для крепления необходимы болты, саморезы, герметик, хомуты.

Первым делом изготавливаем поддон. Для этого необходим металлический лист толщиной 5 мм. Чтобы избежать протечек масла в местах соединения поддона с картером компрессора, используется паронитовая прокладка и обработка герметиком.
Чтобы в процессе работы устройство не заклинило из-за плохой смазки, необходима доводка узлов. Для этого надо снять головку, достать шатуны и просверлить их вместе с вкладышами. Глубина отверстий должна быть 3 мм, диаметр – 10 мм. Этого достаточно для смазки вкладышей. Во время работы прибора образуется масляный туман, который смазывает цилиндры.
Следующим шагом нам необходимо сделать два отверстия с резьбой в картере. Сюда вкручиваем щтуцер для залива и отвода масла.
С зоной покраски систему надо соединить специальной трубкой. Воздух из устройства выходит сильно нагретым, поэтому для этой цели применяют изделия из меди.
Если для работы краскопульта устройства не будет хватать производительности компрессора, можно подключить дополнительные ресиверы. Для контроля давления на ресивере устанавливается манометр. При недостаточном и нестабильном давлении покрасочный слой на кузов автомобиля будет ложиться неравномерно.
В ресивер можно установить перегрузочный клапан, который защитит устройство в случае чрезмерного повышения давления.
Многие мастера устанавливают также осушитель воздуха. Для этих целей используют специальный осушитель (спиртушку) от а/м КамАЗ, который располагают между компрессором и ресивером. Как рабочую жидкость используют спирт, тосол.

Для автолюбителя, имеющего небольшой опыт сварочных и слесарных работ, сделать своими руками устройство для нагнетания воздуха на базе компрессора ЗИЛ 130 не составит большого труда, если следовать нашим рекомендациям.

Вот его краткие характеристики

• двухпоршневой;
• поршень в диаметре 60мм;
• объём 12 см.куб.;
• вес – 14кг;

Вот что нам понадобится для изготовления компрессора для покраски автомобиля:

• компрессор с ЗиЛа;
• пустой баллон из-под пропана;
• двигатель на 2-3 кВт;
• металлический уголок;
• шланги, хомуты, герметик и всякая мелочь;
• хотя бы знакомство с основами слесарных, сварочных и токарных работ.

Компрессор с автомобиля ЗиЛ дна не имеет, поэтому мы его изготавливаем из листа стали толщиной 5 мм. Уплотняем конструкцию паронитом толщиной 2 мм и герметиком с двух сторон, чтобы предотвратить протекание масла.

Самый непростой этап в нашем предложении – это доработка системы смазки компрессора. Для этого необходимо разобрать его, достать шатуны, но не забудьте пометить, где они стояли. Шатуны сверлим вместе с вкладышем: три отверстия по 3 мм и зенкеруем диаметром 10мм. Всё показано на рисунке.

Зил 130 —Ремонт деталей механизмов тормозов

Зил — 130. … Трещины на рубашке охлаждения блока цилиндров компрессора … выходящих за пределы ремонтных размеров, цилиндры компрессора …http://interdalnoboy.com/pro-zil-130/remont-i-ekspluataciya/remont-detaley-mehanizmov-tormozov.html

Всю эту процедуру мы проводим для того, чтобы компрессор наш не клинил: смазка в нашем случае не подаётся принудительно, как в автомобиле, а разбрасывается по картеру и смазывает коленвал через эти отверстия.

1. Сливная пробка произвольного размера;
2. Штуцер для отвода масла, если давление избыточное;
3. Пробка для заливочного отверстия произвольного размера;
4. Переходник для соединения воздушной системы и покрасочной зоны, резьба 3/8. Трубка берётся медная, потому что место, где соединяется компрессор с головкой, сильно нагревается — шланги лопнут, пластик сплавиться.

Компрессор ЗИЛ 130, начала о нём и его приводе (+ …

27 ноя 2011 … вкладыши на зил, как и на камаз, есть трех размеров: стандарт и два ремонтных 03 и 06. Так же и кольца: стандарт 60,0 ремонт 60,4 …http://www.chipmaker.ru/topic/72219/page__st__60

Сверлим ниже центра коленвала на 10 мм отверстие 3.

В это отверстие устанавливаем штуцер 2, трубку желательно взять от карбюратора, так как она бензо- и маслостойкая. Ещё пару советов: баллон из-под пропана обрабатываем сваркой только залив его полностью водой, для этого выкручиваем бронзовый вентиль; если для покраски не хватает объёма воздуха – ставьте дополнительные ресиверы.

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Сделать самостоятельно или купить готовый прибор

Сегодняшний рынок устройств для повышения давления и нагнетания воздуха изобилует разнообразием. Для разных целей выпускаются винтовые, поршневые и другие виды компрессоров. Тем, кто сделал выбор в пользу готового прибора, следует выбрать вид механизма с требуемыми техническими характеристиками и по оптимальной цене.

Из всего многообразия предлагаемой продукции, конечно, лучше выбирать изделия известных брендов. Их главным недостатком является высокая стоимость. Большие денежные траты окупятся только при занятии профессиональным ремонтом автомобилей.

Если приобрести дешёвый прибор неизвестного бренда, надо быть готовым к неприятным неожиданностям. Недорогие изделия часто изготовлены из некачественного материала, двигатель выходит из строя, а гарантийный ремонт длится несколько месяцев.

Агрегат, сделанный своими руками из зиловского (ЗИЛ 130), многие мастера считают более надёжным. По многочисленным отзывам, такой аппарат имеет хорошую производительность, прочность, износостойкость.

К тому же, ремкомплект на зиловский компрессор можно купить в каждом магазине автозапчастей. Изготовленное самостоятельно добротное устройство, долго и исправно работающее, будет радовать своего владельца и станет предметом зависти многих автолюбителей.

После изучения инструкции по изготовлению своими руками прибора из компрессора ЗИЛ 130, можно сделать вывод: покупать кота в мешке или сделать устройство самому.

Самодельный компрессор.

Пробежавшись по Интернет-форумам, я обнаружил множество вопросов, касающихся самодельного компрессора на базе автомобильных компрессоров. А практических ответов на них не обнаружил. Поэтому хочу предложить практическую конструкцию компрессора на базе «подножных» агрегатов от автомобилей ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ и т. д.
Один из экземпляров данной конструкции зарекомендовал себя с лучшей стороны, проработав в течении 15 лет без какого-л. ремонта (за это время два раза долил масло). В зависимости от ёмкости ресивера и мощности двигателя данную конструкцию можно использовать для покраски а/м, работы пневмоинструмента, накачки колёс и просто сдувать пыль со станков. Человеку, у которого руки выросли откуда надо, изготовить подобную конструкцию не вызовет сложностей, поэтому хочу рассказать лишь общие черты построения и зависимости мощностей и объёмов в единицах «больше-меньше».
Компрессор от ЗИЛ 130 – 157, МАЗ можно использовать с минимальными переделками. Компрессор КамАЗ требует большой доработки, а компрессор ГАЗ, МТЗ – малопроизводителен.

Примерная компоновка и пневматическая схема включения компрессора.

В зависимости от потребностей ресивер можно применить от а/м ЗИЛ, большой – от КамАЗа, в которых уже существуют все необходимые отверстия или использовать пропановый баллон на 50 литров.

Компрессор без нижней крышки через паронитовую прокладку устанавливается на кусок швеллера шириной 200 – 250 мм, на него же устанавливается и двигатель на лапах в профрезерованные пазы (для натяга подходящего ремня). Ремень большого сечения применять не стоит, он отбирает мощность, особенно у и без того слабенького двигателя если он работает на одной фазе.
В зависимости от потребностей стоит подобрать электродвигатель. Если использовать сеть 220 В, то мин. необходимая мощность трёхфазного двигателя равна 1,5 кВт (1420 об/мин). В этом случае передаточное отношение следует выбрать 1:3. Если двигатель мощней, то передаточное отношение соответственно уменьшается и увеличивается производительность. В случае подключения на 220 вольт оптимально использовать двигатель 2,2 кВт. В случае использования 3 фаз (380 В.), мощность двигателя можно уменьшить .

В моей конструкции применён шкив а/м МАЗ, наружным диаметром 210 мм. Все другие аналогичные шкивы от авт. компрессоров — примерно такого же диаметра. Передаточное отношение шкивов влияет на производительность компрессора и зависит от мощности двигателя. Мой двигатель 1,1 кВт и передаточное отношение 210_80=2,6. Двигатель работает на пределе мощности при давлении 8 атмосфер. Максимальная производительность 260 л/мин достигается при 2500об/мин коленвала. Можно конечно раскрутить и больше, на автомобиле ЗиЛ 130 при максимальной скорости, обороты компрессора 3200 об/мин.

Компрессор пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.

Двухцилиндровый компрессор автомобиля ЗИЛ-130 .
Основные детали компрессора следующие: блок цилиндров, головка блока, картер, передняя и задняя крышки. Коленчатый вал компрессора, вращающийся в шарикоподшипниках , шатунами и поршневыми пальцами соединен с поршнями. На переднем конце коленчатого вала имеется сальник, а на шпонке установлен шкив, кооторый закреплен гайкой. На заднем конце коленчатого вала есть уплотнитель 7, закрытый крышкой . В стенке блока цилиндров сделано отверстие для воздуха, поступающего внутрь цилинндров через впускные пластинчатые клапаны . В головку блока над каждым цилиндром ввернута пробка, в которую помещена пружина нагнетательного клапана , установленного в седле. Нижние головки шатунов разъемные и имеют регулировочные прокладки. Пневматический компрессор поршневой, двухцилиндровый (базовая модель 130-3509). Технические характеристики компрессора:
Номинальный диаметр цилиндра, мм — 60
Ход поршня, мм — 38
Номинальный рабочий объем, см3 — 214
Частота вращения вала, мин-1:
Номинальное — 2000
Производительность, л/мин — номинальная — 210
Потребляемая мощность, кВт — 2,1

1. вход — выход охлаждающей жидкости. 2. сапун — резервуар системы смазки. 3. коленвал. 4 швеллер основание. 5 сливная пробка.

Начнём с доработки самого компрессора.
Сбоку компрессора на уровне 10 мм ниже центра коленвала следует просверлить отверстие и нарезать резьбу под пробку для заливки масла (применял М8Б) в удобном месте, с любой стороны и под пробку в швеллере, служащем поддоном для слива масла. В крышку заднего подшипника следует ввернуть штуцер с трубкой или маслостойким шлангом, который соединяется с ёмкостью, расположенной на уровне головки блока цилиндров. Я использовал бачок для тормозной жидкости цилиндра сцепления ВАЗ. Он выполняет кроме функций смазки ещё и функцию сапуна, т. к. некоторая часть воздуха просачивается в картер компрессора, и если не поставить сапун – масло из него выгонит. Во время работы излишек масла выдавливается в ёмкость и скапливается в расширительном бачке, заметны пузырьки выходящего воздуха. Для установки сапуна следует выкинуть приёмный клапан масляной магистрали.

1. коленвал. 2. картер. 3. прокладка. 4. крепежные болты. 5. подшипник. 6. пружина. 7. клапан.
Из конструкции клапана видно, что при давлении в магистрали двигателя 2 — 4 кг/см2, давление в канале коленвала мизерно, поскольку площадь прилегания клапана 3,5 см2, а усилие прижимной пружины незначительно и основная масса масла вытекает в зазор между крышкой и стаканчиком клапана. А та доля масла которая попала в канал коленвала выдавливается в сопряженсилыие коленвал — вкладыш за счет центробежной силы создаваемой вращением коленвала. То же самое происходит если изменить конструкцию шатуна. Просверленые и раззенкованые отверстия захватывают масло из картера, а центробежная сила выдавливают его в сопряжение вкладыш-коленвал.

Для изменения системы смазки следует просверлить по два раззенкованных отверстия в указанном месте каждого шатуна в сборе с вкладышами, и по одному в крышках шатунов, для чего следует разобрать компрессор, сняв головку и отвернув шатуны.
Данных отверстий вполне достаточно для смазки вкладышей разбрызгиванием. Во время работы компрессора образуется масляный туман, которого вполне достаточно для смазки цилиндров. Аналогичная конструкция смазки применялась на тракторе Фордзон, Сталинец и др., и на моей конструкции отлично зарекомендовала себя. Никаких стуков шатунов ещё не слышал.

Разгрузка компрессора ( на шоферском жаргоне — солдатик) остаётся стандартная, ей можно регулировать необходимое давление, после которого компрессор будет отключаться. Трубка разгрузочного устройства должна быть соединена с расходным ресивером. На ресивере следует установить манометр для контроля давления. И уж что совсем хорошо – перегрузочный клапан. Все детали лучше использовать автомобильные. Если компрессор будет использоваться для покраски а/м, то стоит позаботиться об осушителе воздуха, в качестве которого можно использовать спиртушку а/м КамАЗ. Они бывают двух видов, на 250мл и 1000мл
Она должна быть расположена в ветви между компрессором и ресивером. В качестве осушителя можно использовать спирт 96%, ТОСОЛ.

Регулятор давления пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.

Он предназначен для автоматического поддержания необходимого давления сжатого воздуха в системе. 1 — кожух; 2 — пружина регулятора; 3 — упорный шарик; 4 — регулировочный колпак; 5 — шток клапанов; 6 — штуцер; 7 — сетчатый фильтр; 8 — фильтр; 9 — уплотнительное кольцо; 10- корпус регулятора давления; 11 -пробка фильтра; 12 — пружина клапана; 13 — впускной клапан; 14 — выпускной клапан; 15 — регулировочные прокладки; 16 — контргайка регулировочного колпака; А — впускное отверстие; Б — отверстие, соединяющее внутреннюю полость регулятора с атмосферой; В — отверстие, ведущее к фильтру.
Колпачок 4 служит для установки давления при котором компрессор переходит на холостой ход, прокладки 15 служат для установки давления при котором компрессор снова включается.

Регулятор давления соединяется отверстием В через фильтр 7 с каналом разгрузки 1. При давлении установленном на регуляторе давления колпачком 4, воздух попадает через канал 1 в подплунжерное пространство разгрузочного устройства и сжимая пружину 4 поднимает плунжеры 6. На плунжерах установлены уплотняющие резиновые кольца 7. Поднимаясь, плунжеры через свои штоки приподнимают впускные клапана и прекращают подачу воздуха в рессивер , так как воздух начинает перекачиваться из одного цилиндра в другой. Когда давление воздуха в рессивере снизится ниже уровня установленного регулировочными прокладками 15, доступ воздуха в канал В прекращается и подплунжерное просторанство через канал 1 и через канал Б соединяется с атмосферой.
плунжера 6 под действием пружины 4 возвращаются в исходное положение, впускные клапана отпускаются на седла и компрессор начинает поднимать давление до уровня установленного колпачком 4 регулятора давления.

Перегрузочный клапан на шоферском жаргоне — пердун.
Устанавливается в рессивер и защищает систему от чрезмерного повышения давлния в случае неисправности разгрузочного устройства. Его срабатывание устанавливается на уровне на 1 — 2кг/см больше того на которое установлено срабатывание разгрузочного устройства.

1 штуцер — гнездо клапана. 2.корпус. 3. шарик. 4. пружина. 5 контргайка. регулировочная резьбовая втулка. 7 нажимной шток.

Проставка для установки датчика.

Если возникнет желание чтобы во время холостого хода компрессора отключался двигатель, можно сделать автоматику включения — отключения. Для этого потребуется проставка между регулятором давления и каналом разгрузки, для установки порогового датчика давления. В качестве которого применяется выключатель стопсигнала (ВК12Б) от автомобилей ГАЗ, УАЗ и т.д. Его номер по каталогу -40П-37210010. Кто чувствует уверенность в работе с металлом может просверлить и нарезать отверстие непосредственно в канале 1 разгрузочного устройства. Если удастся найти датчик давления у которого контакты размыкаются при включении давления, то упростится схема управления.

Все опасения по поводу перегрева компрессора – БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ, поскольку рабочая температура компрессора на автомобиле – 90 гр. С, а компрессор без охлаждения, работающий на постоянных оборотах, по опыту, редко нагревается выше 60 гр. С. Но и температура 120*С для него не критична. Не нужно проводить аналогию с ДВС, там происходят совсем другие процессы. В случае напряженной работы компрессора можно сделать испарительную систему охлаждения. Емкость на 4 — 5 литров соединенную шлангами с входом — выходом жидкости охлаждения в головку и установленную выше уровня головки. В таком случае температура не поднимется выше 100*С.

Для более мягкой работы компрессора, на его шкив желательно установить маховик (и отбаллансировать его).

Успехов всем кому в чем-то поможет эта страница.

Характеристики компрессора ЗИЛ-130

Компрессор представляет собой универсальное средство, имеющее широкое распространение в разных сферах производства, включая автомобильную отрасль. Простые же люди, чтобы не покупать дорогие модели оборудования, решают самостоятельно собрать такой агрегат. В качестве базы применяют компрессор ЗИЛ-130, производимый до 2010 года.

Характеристики воздушного компрессора автомобиля ЗИЛ-130

Прежде всего следует изучить характеристики компрессора ЗИЛ-130:

1. Агрегат имеет 2 цилиндра, диаметр каждого из которых 6 см.
2. Производительность устройства 210 л при рабочем объеме всего в 214 см³.
3. Скорость вращения составляет 2 тыс. об/мин.
4. Параметры внутреннего давления в пневмосистеме равняются 740 кПа.
5. Мощность потребления не превышает 21,1 кВт.

Устройство компрессора

Такой двухцилиндровый агрегат имеет устройство поршневого типа. Основной особенностью его функционирования является перекачка воздуха, выполняемая за счет движения поршней. Его конструкция состоит из следующих элементов:

1. Сальник.
2. Пружины.
3. Катетер проводного типа, имеющий каналы.
4. Уплотнитель.

Непосредственно поршни выполняются из алюминия, а также имеют специальные пальцы, закрепляемые посредством стопорных колец. Через впускные клапаны происходит закачка воздуха непосредственно в цилиндры компрессора. Там происходит его сжатие поршнями с последующим поступлением в пневмосистему. Далее он выходит из компрессора через специальные нагнетательные клапаны.

Система смазки

В данном агрегате используется система смазки комбинированного типа. Так, сама смазка находится в специальном узле двигателя. Её последующее охлаждение осуществляется посредством применения охлаждающей жидкости.

Ремонт узлов

Отдельно стоит сказать о том, как осуществляется ремонт подобного агрегата при появлении в нем каких-либо поломок. О поломках может свидетельствовать шум либо стук, возникающий в процессе работы компрессора, или же масло, проникающее в наполняемый воздушный баллон:

1. Появление трещин либо сколов на самом блоке картера. Для устранения поломки требуется полная замена картера, когда повреждения расположены на стенках. Или заваривают их в ситуации, когда они находятся на фланце крепления, а также имеют незначительные размеры.
2. С целью проверки на герметичность самого цилиндра, его следует положить в водяную ванну, после чего под высоким давлением наполнить воздухом. Указывать на наличие повреждений будет появление пузырей. Для устранения такой неполадки выполняется растачивание емкости и её последующее хонингование под нужный размер.
3. Когда пришли в негодность шариковые подшипники, проводится их спрессовывание, а также последующая замена на новые.
4. В случае, если у шатунной шейки вала наблюдается превышение показателей износа более чем на 0,05 мм, требуется полная замена коленвала.
5. С целью ремонта верхней головки шатуна требуется проведение запрессования ремонтной втулки, где заранее делается отверстие. Его диаметр должен составить 14,019 мм.

Допустимый ремонтный размер поршня зависит от цифры, которая выбита на дне изделия. Обычно это +04 либо +08.

Специальный ремкомплект должен быть в каждом мастерской, где планируется использование подобного изделия. Это позволит оперативно восстановить работоспособность устройства.

Как самостоятельно сделать компрессор на базе ЗИЛ-130

В зависимости от объема задач, которые планируется выполнять на агрегате, определяется количество переделок ЗИЛовского компрессора. Его перестройка требуется в ситуации, когда планируется длительная эксплуатация при повышенных нагрузках. Для этого потребуются следующие материалы:

1. Ресивер.
2. Манометр, монтирующийся на ресивер.
3. Сама силовая установка.
4. Предохранительный клапан.

Когда компрессор создается своими руками, важно корректно выполнить передачу на него крутящего момента. Именно за это будет отвечать клапан и манометр. В процессе сборки следует учитывать следующие особенности:

1. Вращающий момент. Если планируется подключение силовой установки к агрегату через шкиф и ремень, потребуется использование более «сильного» двигателя по причине потери подобным образом части мощности. Из-за этого рекомендуется выполнять подключение через редуктор, хотя его цена довольно высокая.
2. Двигатель. Этот элемент требуется подбирать так, чтобы параметры его мощности соответствовали потребностям компрессора. Так, для обеспечения требуемого давления скорость вращения должна составлять минимум 2 тыс. об/мин. Это позволит работать агрегату в крейсерском режиме без существенных нагрузок. Для непродолжительного использования достаточно вариантов, выдающих мощность в 1 кВт, а с целью более интенсивной нагрузки следует применять более мощные изделия.
3. Ресивер. Создается из металлической емкости средних размеров. Такую конструкцию комплектуют манометром, а также регулятором давления, который устанавливается на выходе. На входе в резервуар устанавливается узел, оборудованный редуктором.
4. Система охлаждения. В определенных вариантах компрессоров при работе наблюдается перегрев, из-за чего требуется дополнительное усовершенствование штатной системы охлаждения.

Читайте также  Фильтр влагоотделитель для компрессора

Сам компрессор требуется смонтировать на станину в заранее подготовленное посадочное место. Туда же крепится двигатель, а иные элементы устанавливаются отдельно и подключаются посредством шлангов.

Самостоятельное создание компрессора на базе ЗИЛ-130 позволяет при небольших тратах получить агрегат высокой производительности. Купить нужные элементы можно, используя интернет-каталог (к примеру, Авито), где продаются различные устройства и детали. Каждое из предложений имеет фото и описание состояния и характеристик. При сборе устройства важно учитывать особенности и тонкости создания такой конструкции.

Форум автомастеров Сам Автомастер

• Сообщения без ответов
• Активные темы
• Поиск

• Поиск
• Вход
• Регистрация

• Текущее время: 10 июн 2021, 13:07
• Часовой пояс: UTC+03:00

САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

• Перейти на страницу:

САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

Сообщение pahan06 » 21 сен 2009, 17:51

Re: САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

Сообщение sergej » 21 сен 2009, 18:19

Re: САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

Сообщение Rudkviktor » 21 сен 2009, 19:26

Re: САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

Сообщение sergej » 21 сен 2009, 19:41

Re: САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

Сообщение мансур » 21 сен 2009, 22:44

Re: САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

Сообщение Rudkviktor » 21 сен 2009, 23:35

Re: САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

Сообщение pahan06 » 22 сен 2009, 18:59

Re: САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

Сообщение sergej » 22 сен 2009, 19:25

Re: САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

Сообщение мансур » 22 сен 2009, 20:25

Re: САМОДЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

Сообщение Rudkviktor » 22 сен 2009, 22:36

• Перейти на страницу:

• Форум Сам Автомастер.
• ↳ Объявления по форуму.
• ↳ Регистрация на форуме (проблемы?).
• Видеоуроки.
• ↳ Видеоуроки по покраске автомобиля.
• ↳ Видеоуроки по кузовным работам.
• ↳ Видеоуроки по вклейке автостекол и ремонту интерьера.
• ↳ Видеоуроки разные, но полезные.
• Ремонт лакокрасочного покрытия.
• ↳ Материалы используемые для покраски автомобиля.
• ↳ Инструментарий для покрасочных работ.
• ↳ Подготовка поверхности и шпатлевание.
• ↳ Грунтование и шлифование.
• ↳ Покраска деталей и автомобиля.
• ↳ Дефекты лакокрасочного покрытия.
• ↳ Полировка автомобиля.
• ↳ Покраска пластика, бамперов и других нестандартных материалов
• ↳ Заклейка автомобиля под покраску (маскИрование).
• ↳ Разное.
• ↳ Фотоотчёты.
• ↳ Гараж, как покрасочная камера.
• Ремонт бамперов и других пластиков.
• ↳ Ремонт бамперов и других пластиков фирменными технологиями.
• ↳ Новые технологии ремонта бамперов и других автопластиков.
• Кузовной ремонт.
• ↳ Технологиии ремонта кузова.
• ↳ Защита кузова от коррозии.
• ↳ Материалы, инструменты и оборудование используемые для кузовных работ.
• Покупка и продажа автомобиля.
• ↳ Как правильно купить автомобиль.
• ↳ Как грамотно продать свой автомобиль.
• Электрика, сигнализации, автозвук и диагностика автомобиля.
• ↳ Электрика автомобиля.
• ↳ Сигнализации, ABS, AirBag, диагностика.
• ↳ Автозвук
• Ремонт ходовой, двигателя, КПП и АКПП.
• ↳ Ремонт и эксплуатация КПП и АКПП.
• ↳ Ремонт ходовой.
• ↳ Ремонт двигателя.
• ↳ Газовое оборудование на автомобиле.
• Полезные советы.
• ↳ Полезные советы, главная.
• ↳ Полезные советы по шпатлеванию и шлифованию.
• ↳ Полезные советы по шлифовке и полировке.
• ↳ Полезные советы при сборке — разборке.
• ↳ Кузовные, сварка
• ↳ Уход за автомобилем.
• ↳ Полезные советы при грунтовании.
• Дизайн (тюнинг) автомобиля своими руками.
• ↳ Экстерьер
• ↳ Интерьер
• ↳ Тюнинг АВТО, общий.
• Автомануалы, руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей.
• ↳ Руководства по ремонту и эксплуатации.
• ↳ Техническая документация.
• Обсудим? Господа автолюбители.
• ↳ Машины, на которых мы ездим.
• ↳ Машина, за руль которой я никогда не сяду.
• ↳ Машина, которую я хочу.
• Куплю — продам. Доска объявлений.
• ↳ Куплю.
• ↳ Оборудование и инструменты для ремонта.
• ↳ Запчасти, колеса, диски, резину.
• ↳ Продам.
• ↳ Автомобили, мотоциклы, автотехнику.
• ↳ Оборудование и инструменты для ремонта.
• ↳ Запчасти, колеса.
• Курилка.
• ↳ Любые темы не нарушающие права других людей.
• ↳ Юмор
• ↳ Юридические аспекты автомобилиста.
• Интернет Магазин (На правах рекламы)
• ↳ Работа магазина, оплата и доставка
• ↳ Продажа расходных материалов для ремонта и покраски автомобиля
• ↳ Продажа оборудования для покраски и ремонта

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Гаражный компрессор из компрессора ЗИЛ

acelero написал :
А можно подробнее про сброс давления после остановки компрессора?

Я так понял, что на пустой рессивер, когда давление равно нулю, двигатель запускается нормально, а под нагрузкой, когда давление 1кгс и выше — не набирает обороты, т.е. крутится в «стартовом» режиме с шестикратным превышением рабочего тока. Это не столько опасно для питающего провода, сколько для статора двигателя. Тепло выделяется внутри обмотки и не успевает отводиться на корпус. Чуть подождать и будет гореть изоляция проводов обмотки, а это — перемотка двигателя. Проблема в однофазном питании. При однофазном питании электродвигателю нужно пару секунд на «раскрутиться» без нагрузки. У Вас трубка, соединяющая компрессоры и до обратного клапана достаточно длинная, имеет объем. Если в ней не будет давления, то эта пара секунд у двигателя будет. А дальше, когда обороты вышли на рабочий режим, небольшая утечка не существенно повлияет на общую производительность. Если раскручивание тройника ничего не даст, значит двигателю пустого объема на выходе оказалось маловато, он его быстро заполнил, а разогнаться не успел. Можно попытаться увеличить объем этой трубки, например временно заменить перемычку между тройником и клапаном на трубку длиной метра два, либо небольшой рессивер, литра на три. Совсем грамотное решение — электромагнитный клапан «на улицу», который в течение нескольких секунд после пуска двигателя открыт, потом закрывается. Цель все та же — облегчить пуск.

acelero написал :
Компрессор нужен в основном для покраски HVLP пистолетом, планировалось добавить под ресивер еще 2 балона что бы был больше запас воздуха. Я не профи только учусь, не хотелось вкидывать деньгу на заводской китайский компрессор. Но чувствую доведет меня эта затея до отчаяния Отсутствие 380V усложняет все в разы. Буду пробовать уменьшать шкив, как раз и посмотрим на сколько упадет производительность. Сколько компрессор должен накачивать в целом 8атм достаточно?

Я своим аппаратом крашу разные поделки по хозяйству на 4..6 атм, рессивер 50 литров. Но требуемая производительность компрессора определяется окрашиваемой одновременно площадью и типом краскопульта. Кузов автомобиля Вашим компрессором, думаю, не покрасить, а вот одну дверь — возможно.

Давно вынашивал идею сделать свой компрессор на базе Зиловского. Прочитал и проанализировал эту тему и много других, старался выбрать все лучшее, и то, что можно сделать исключительно своими руками.
Сразу оговорюсь, что на фото процес изготовления уже второго компрессора на базе того-же зиловского с ресивером из бытового пропанового балонна на 50 литров. Итак имеем старый пропановый баллон. 1 Нужно слить из него газолин, жидкость крайне вонючая и легковоспламеняющаяся. Сливается просто: открываем вентиль, стравливаем остатки газа, переворачиваем баллон вверх дном и выливаем темно-коричневую жидкость. Категориски не рекомендую делать это возле жилого дома, так как потом долго будете ощущать запах газа. После этого самое сложное — откучивание вентиля. Есть много вариантов — это 1: откручивание большим газовым ключем №3 или 4, и 2: зажим в тисках вентиля и прокручивание с помощью веревки и лома самого баллона. Я выбрал второй способ так как помощника и большого гагового ключа у меня небыло. Тиски должны быть целые, я новые пожалел и откручивал в старых, еще чугунных советских, которые когда-то были заварены, вот они по шву и лопнули, пришлось откручивать в новых. Вентиль с неохотой, но все таки пошел. Резьба на вентиле обычная, правая. Далее заливка баллона горячей водой с добавлением хлорки (можно белизны) для нейтрализации запаха газолина. Далее промывка, выполаскивание и отрезание башмака. он кстати потом меня выручил при покраске. Далее свердлим отверстие снизу уже лежащего баллона и ввариваем короткую резьбу под кран для слива конденсата. . ВНИМАНИЕ. Все работы со сваркой лучше проводить на открытом воздухе, так как баллон еще очень сильно воняет, а при сварке это только усиливается. Далее делаем подстаку под балон в виде буквы «Н» привариваем ее и переднюю опору. Все, с баллоном можно работать. Подставку под компрессор и двигатель сделал из двух кусков 50-го уголка и скрепил их по краям 2 кусочками арматуры, чтобы удобно было выполнять все разметочно- свердлильные работы. Дальше занимаемся самим компрессором. Самое сложное — это изготовить поддон для масла. Старое крепление к двигателю автомобиля в качестве поддона не подходит — очень маленький объем. Берем листовой металл 4-5 мм, вырезаем прямоугольник 17х20 см, далее свердлим отверстия под креплене блока компрессора и вырезаем болгаркой прямоугольное отвестие 9х11 см внутри по разметке. Потом из плосы № 5 (50х4 мм) вырезаем 2 полоски , пропиливаем болгаркой до середины в месте сгиба, загибаем в тисках 2 буквы «Г» которые потом свариваем. Получаем прямоугольную коробочку. Привариваем дно и сбоку делаем маслозаливную горовину.