При заводке мотоблока идет отдача

Мотокультиватор не заводится причины, как завести

Современный бытовой мотокультиватор – это достаточно надежный агрегат, однако нередко и он выходит из строя. Причины этому могут быть разными – неправильное обращение с техникой, банальный износ деталей или более сложные поломки – все это приводит к полной остановке культиватора и необходимости его срочного ремонта. Давайте рассмотрим самые распространенные причины поломок культиватора и методы его ремонта своими руками.

Почему не заводиться культиватор – изучаем суть проблемы

В том случае, если не заводиться мотокультиватор, то первое, что следует сделать – это выяснить точную причину неисправности.

Каждый раз при запуске техники в начала сезона ее требуется подготовить. Для этого нужно проверить культиватор на наличие всех запчастей и надежность их крепления в конструкции. В большинстве случаев культиватор не заводиться после достаточно длительного зимнего хранения в гараже. Особенно опасным для механизмов агрегата станет длительное присутствие техники в холодном и сыром помещении.

Из-за плохих условий хранения владелец культиватора сталкивается с такими проблемами:

окисление имеющихся в конструкции контактов;
нарушение штатной изоляции имеющейся в устройстве проводки;
ухудшение свойств топлива и моторного масла;
скопление мусора во внутренней полости жиклеров карбюратора.

Непосредственно перед тем, как завести мотокультиватор, крайне важно тщательно проверить все имеющиеся в конструкции техники соединения, в том числе, тросы газа, реверса и механизма сцепления. Ни в коем случае нельзя заводить культиватор, если вы обнаружили хотя бы малейшие перекручивания или зажимы нитей имеющихся жгутов.

Прежде, чем завести культиватор, потребуется проверить наличие и количество масла, имеющегося в картере культиватора. Отсутствие требуемого количества смазочного материала неминуемо повреждает поршневую группу агрегата, из-за чего он не заводиться. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются владельцы мотокультиватора Кентавр. Учитывая то, что в этом агрегате стартовая скорость вращения коленчатого вала на холостом ходу достигает 1400 об/мин., то хватит буквально пары секунд, чтобы на внешней поверхности его цилиндра появились задиры.

Как завести культиватор – методы ремонта неисправностей

Если мотокультиватор не заводиться, то причиной этому могут послужить неисправности нескольких основных узлов агрегата. Ниже рассмотрим типичные поломки основных механизмов бытового культиватора и методы их самостоятельного устранения более подробно.

Неисправности в системе зажигания

Такие элементы, как магнето, свеча, предустановленный колпак и высоковольтный провод чаще всего поддаются окислению, вследствие чего неизбежно выходят из строя. Если на высоковольтном проводе обнаружена грязь и влага, то именно они и являются причиной его пробоя.

Слабая искра или полное ее отсутствие чаще всего указывают на недостаток эффективности в работе свечи зажигания, из-за чего мотокультиватор отказывается заводиться. В таком случае следует проверить состояние зазоров и расстояние между ними. Лучше всего сделать это специальным щупом – нормальная для работы величина должна составлять 0,8 мм. Если есть такая необходимость, то нужно полностью удалить образовавшийся нагар с внешней поверхности изолятора и имеющихся в свече металлических частей.

На готовность двигателя перед запуском влияет исправность элементов поршневой группы. Так как они постоянно работают в тяжелых эксплуатационных условиях, то их поверхности поддаются сильному нагреванию, что приводит к поломке цилиндра ДВС, поршней и кольца. Если агрегат не заводиться, то потребуется проверить его выпускной и впускной клапаны. Зачастую бывает, что они неплотно прилегают к седлам, и в таком случае потребуется как можно быстрее устранить неисправность, после чего снова попробовать завести культиватор.

Еще одна деталь, которая часто поддается поломкам – это штатный глушитель культиватора. На стенках элемента неминуемо скапливаются продукты сгорания и остатки отработанных газов, что приводит к отсутствию возможности завести культиватор. При большом количестве этих веществ двигатель рано или поздно перестанет запускаться. Чтобы устранить эту неисправность, потребуется полностью снять глушитель и прочистить его сжатым воздухом из баллона.

Поломки карбюратор и способы его ремонта

Зачастую мотокультиватор не заводиться из-за засорений внутри жиклеров или фильтра карбюратора. Признаком этого станет абсолютно сухая и чистая свеча зажигания агрегата. Ремонт выполняется в следующем порядке:

Сначала снимите карбюратор агрегата;
Отсоедините топливный штуцер и продуйте его сжатым воздухом из баллона;
После этого продуйте камеру сгорания и топливные трубки;
Установите карбюратор на место и попробуйте завести культиватор.

Если и после этого культиватор не заводиться, то следует проверить положение поплавка, помещенного в камеру сгорания агрегата. Настройка детали выполняется при помощи специальных винтов – поворачивая их по часовой стрелки, вы поднимаете поплавок, а при поворачивании винтов против хода стрелки часов деталь опускается.

Культиватор не заводиться – ремонт двигателя

Еще одним механизмом, поломка которого не позволяет культиватору завестись, является двигатель сельскохозяйственной машины. В случае применения некачественного горючего или несоблюдения указанных производителем пропорций приготовления топливной смеси, горючее начнет заливать свечу зажигания, что приведет к отсутствию искры.

В таком случае потребуется перекрыть подачу топлива, разобрать мотор и тщательно просушить цилиндр. После этого необходимо вывернуть свечу и завести культиватор, используя ручной стартер. В большинстве случаев после перечисленных действий культиватор заводиться. В конце нужно вкрутить свечу обратно и продолжить эксплуатацию агрегата.

Запуск мотоблока: основные правила и особенности

Работа мотоблока, как и любой другой техники, начинается с запуска. Учитывая сложность двигателя и всей топливной системы данного агрегата, производить запуск мотоблока без знания основных правил этого процесса недопустимо. Любая ошибка может привести к поломке мотоблока, и Вам придется тратиться на его ремонт, еще не начав пользоваться.

Зависимо от модели, срока эксплуатации, времени года и типа двигателя, запуск мотоблока имеет некоторые особенности. Рассмотрим подробнее каждый из видов запуска.

Как правильно заводить мотоблок?

Как завести мотоблок при первом запуске и не нанести технике вред? Прежде всего, никогда не игнорируйте прочтение инструкции по эксплуатации. Производители всегда доступно разъясняют в них необходимую информацию.

В целом же для безопасного запуска мотоблока следует придерживаться 3 основных правил:

Проверьте надежность крепления и плавность хода рычагов топливной системы. Ход тросов и рычагов газа и сцепления должен быть плавным, чтобы Вы чувствовали их при управлении. Также следует обратить внимание на регулировку руля.
Проверить уровень масла (в принципе, это следует делать перед каждым запуском). Некоторые модели имеют встроенные датчики и при малом количестве смазки не заведутся автоматически. Другие же модели в таком случае будут подвержены поломке.
Проверьте наличие топлива. Заправляйте агрегат только качественным горючим – это продлит срок службы важных узлов механизма и повысит продуктивность работы. Обращайте внимание на тип двигателя – модели с 2-тактным двигателем требуют заправки специальной топливной смесью, пропорции которой прописаны в инструкции.

Бензиновые и дизельные двигатели имеют некие особенности, которые следует учитывать при запуске. Агрегаты, работающие на бензине,

следует заводить по такому алгоритму:

отверните кран подачи топлива;
подсос должен быть установлен в режим «Запуск» (Choke);
не включая зажигания, несколько раз проверните кик-стартер;
включите зажигание, заведите агрегат и переведите рычаг подсоса в положение «Работа» (Run).

Мотоблоки с электростартером можно заводить сразу после включения зажигания.

Процесс запуска дизельных двигателей немного сложнее. Перед запуском нужно стравить воздух с топливной системы. Для этого кран подачи топлива открывается, соединения топливного шланга раскручиваются до тех пор, пока не появится топливо. Открутите все краны и переведите газ в положение работы на средних оборотах. Прокачайте вручную декомпрессор несколько раз. После этого мотоблок можно заводить.

Предлагаем Вам также ознакомиться с видео о том, как правильно запускать мотоблок:

Запуск двигателя без стартера

В случае несвоевременной поломки стартера, мотоблок можно запустить и без него.

Для этого стоит проделать такие действия:

Снять стартер.
Отсоединить от стартера пусковую веревку (или найти подходящую новую).
На месте снятого стартера Вы увидите круглую пусковую головку с отверстием. Проденьте веревку сквозь него и надежно закрепите.
Обмотайте веревку вокруг детали примерно на половину ее длины.
Резко дерните веревку для запуска.

Минусы данного способа в том, что при каждом запуске веревку придется наматывать повторно. Также процедуру стоит производить в перчатках, чтобы не повредить веревкой руки.

Запуск мотоблока после зимы

Успешный запуск и эксплуатация мотоблока после зимнего простоя прежде всего зависят от качества топлива и условий хранения агрегата зимой. Перед первым запуском после зимы стоит сменить масло. После залейте в бак для горючего необходимо топливо. Запустив мотоблок, дайте ему некоторое время поработать на холостых оборотах и прогреться. Если мотоблок отказывается заводиться – проверьте целостность проводки и контактов, наличие искры в свече зажигания, продуйте топливную систему.

Некоторые модели мотоблоков имеют отличительные особенности при запуске.

Рассмотрим их на примере мотоблоков некоторых популярных брендов.

Запуск мотоблока Нева проводят по такому алгоритму:

выставите рычаг зажигания в позицию «ON»;
перекройте подачу воздуха и откройте бензиновый кран;
проверните ручку газа, немного не доходя до максимума;
заведите мотоблок, дернув за трос стартера;
откройте заслонку подачи воздуха (в зимний период лучше делать это постепенно).

Запуск мотоблока Патриот:

выкрутите ручку газа на максимум;
продуйте топливную систему, дернув трос необходимое количество раз. Для запуска дерните его коротко и резко;
ослабьте ручку газа для нужного уровня.

Запуск мотоблока Урал:

рычаг переключения скоростей должен находиться в нейтральном положении;
откройте кран подачи топлива;
прикройте дроссельную заслонку, оставив небольшой просвет. Если двигатель холодный – закройте и воздушную заслонку;
заведите двигатель.

Придерживаясь этих рекомендаций, Вы сможете избежать поломки мотоблока и успешно пользоваться им длительный срок. Не забывайте также проводить профилактические осмотры агрегата и придерживаться рекомендаций инструкции по эксплуатации.

Ремонт: почему мотоблок глохнет при нагрузке, стреляет в глушитель, работает с перебоями и другое

Мотоблок – один из самых полезных хозяйственных агрегатов. Даже простая и не особо мощная машина способна существенно облегчить уход за огородом и придомовой территорией. Вместе с тем, мотоблок – это техника, которой свойственно ломаться. Давайте рассмотрим наиболее распространенные поломки сельскохозяйственного агрегата, их причины и методы устранения своими силами.

Почему мотоблок глохнет при нагрузке?

Практически каждый владелец мотоблока, независимо от марки и модели сельскохозяйственного агрегата сталкивался с проблемой, при которой мотоблок заводиться, и глохнет после 5 минут работы. Основные причины этой поломки кроются в проблемах с подачей топлива и поломке системы зажигания машины.

Как показывает практика, если мотоблок глохнет при работе, то его владельцу следует немедленно осмотреть детали системы подачи топлива. В первую очередь выверните и посмотрите на свечу – если она полностью сухая, то это свидетельствует о том, что топливо не попадает в цилиндр двигателя. После этого нужно убедиться в том, что в топливном баке присутствует достаточное количество горючего. Если бензин есть и его достаточно для работы – осмотрите топливный кран – вполне возможно, что он находиться в закрытом положении. Для запуска мотоблока достаточно открыть топливный кран и продолжить работу с агрегатом.

Еще одна причина, по которой мотоблок заводиться, и глохнет после 5 минут работы, заключается в поломке системы зажигания. Определить, что агрегат неисправен именно по этой причине достаточно просто – взгляните на свечи – если они влажные, значит, неисправности появились именно в системе зажигания мотоблока. Лучший выход из сложившейся ситуации – это заново отрегулировать систему зажигания агрегата. Все действия, при этом, должны выполняться в таком порядке:

Снимите крышку, которая служит защитой элементов системы зажигания;
Поверните маховик мотора до момента, когда в магнето разомкнуться контакты;
При помощи специального щупа измерьте зазор между «наковальней» и «молоточком» системы зажигания мотоблока;
После это поверните маховик до момента, когда поршень мотоблока сожмется. При этом последний должен дойти до своей верхней точки;
Снова проверните маховик до момента, когда услышите характерный стук – это значит, что сработала обгонная муфта;
Затем проверните маховик в обратную сторону так, чтобы метка на нем совпала с меткой на корпусе мотоблока;
Установите зазор между прерывательным контактом и кулачком – он должен составлять 0,3 мм;
В конце зафиксируйте кулачок винтом, расположенным сверху над деталью, и установите защитную крышку обратно в корпус мотоблока.

Также нередко хозяйственный агрегат глохнет при наклоне. Это свидетельствует о недостаточном количестве горючего в топливном баке. Если поставить агрегат в горизонтальное положение, вытащить трос стартера, и двигатель запуститься, значит, в бак потребуется долить бензин.

Почему мотоблок работает с перебоями?

Среди других типичных неисправностей мотоблока также можно выделить ряд таких поломок:

Мотор агрегата бьет в обратку – это свидетельствует о применении некачественного топлива для заправки агрегата. В таком случае придется не только заменить горючее, но и тщательно промыть топливный насос и шланги подачи горючего;
Мотоблок работает рывками – причина этому кроется в недостаточном прогреве мотора. Обязательно заглушите двигатель, подождите его полного остывания, и снова заведите мотор, давая ему не менее 10 минут для полного прогрева;
Мотор мотоблока заметно не тянет, снизилась мощность двигателя – в таком случае нужно проверить и, при необходимости, прочистить воздушный и топливный фильтр. Еще одна причина этой поломки кроется в износе магнето системы зажигания. Лучше всего сразу же заменить деталь, не пытаясь ее восстановить.

Почему мотоблок стреляет в глушитель?

Нередко при работе с сельскохозяйственным агрегатом отчетливо слышны громкие нехарактерные звуки со стороны его глушителя. При этом мотоблок также сильно дымит и глохнет. Чтобы суметь устранить неисправность своими руками, нужно, для начала, определить ее суть.

Наиболее часто мотоблок стреляет в глушитель из-за ряда следующих проблем:

Переизбыток моторного масла в топливной смеси – в таком случае нужно слить остатки горючего, промыть топливный насос и шланги, и залить новое горючее с меньшим количеством масла;
Неправильно выставленное зажигание – если механизм работает с опозданием, то это приводит к появлению нетипичных выстрелов, которые отчетливо слышны в области глушителя. В такой ситуации следует немедленно выставить правильный зазор между электродами системы зажигания мотоблока;
Неполное сгорание топлива в цилиндре мотора. Ремонт двигателя мотоблока в таком случае подразумевает разборку поршневой группы, тщательную промывку и сушку цилиндра мотора, а также настройку карбюратора мотоблока.

Мотоблок заводится и глохнет – причины и ремонт

Ремонт мотоблоков в случае, если они заводятся и, спустя несколько секунд, глохнут, необходимо начинать с поиска основных причин данной неисправности. Для этого нужно осмотреть:

Свечи, провода и электроды – в большинстве случаев агрегат заводится и сразу глохнет из-за слишком большого зазора между электродами системы зажигания, плохого контакта между проводами, а также загрязненной свечи зажигания. Ремонт следует начать с очистки свечи. Если это не помогло, то нужно проверить целостность проводов. Если и это не принесло желаемого результата, значит, потребуется заново выставить зазор между электродами системы зажигания;
Карбюратор на предмет загрязнений и поступление достаточного количества топлива – если вы использовали некачественный бензин и добавляли в него слишком много моторного масла, то потребуется заменить горючее и сократить количество масла. Кроме этого нужно демонтировать, разобрать, и тщательно очистить карбюратор;
Наличие бензина в топливном баке – если мотоблок не набирает обороты, то это часто свидетельствует о нехватке горючего, необходимого для исправной работы мотора. Очень часто владельцы мотоблоков сталкиваются с проблемой, при которой бензин проливается сквозь маленькое отверстие или трещину в топливном баке машины. В таком случае нужно попытаться заделать дефект, а, если не удалось этого сделать, потребуется полностью заменить бак мотоблока.

Двигатель мотоблока плохо заводиться на горячую

Вопрос о том, почему мотор мотоблока глохнет при нагреве, решить достаточно просто. Вся суть проблемы кроется в переизбытке воздуха, подаваемого в карбюратор мотоблока. Часть его смешивается со смесью бензина и моторного масла, а вторая часть охлаждает карбюратор. В результате этого температура карбюратора становиться намного меньше температуры мотора агрегата. Такая проблема наблюдается только в процессе работы мотоблока. Когда же его двигатель глушиться, карбюратор, наоборот, поддается нагреванию со стороны раскаленных стенок мотора.

Во время нагревания карбюратора мотоблока остатки горючего начинают активно испаряться, заполняя все имеющиеся в устройстве мотоблока пустоты, в том числе, воздушный фильтр и впускной коллектор. Это приводит к полному исчезновению топлива, из-за чего мотоблок не заводиться при нагретом моторе.

Чтобы исправить эту проблему, необходимо при каждом запуске мотоблока «на горячую» действовать в определенном алгоритме. Основная ваша задача – добиться объединения смеси для того, чтобы мотор смог запуститься. Для этого потребуется:

В процессе запуска горячего мотора выжать на половину курок газа;
Не пытайтесь нажимать на курок газа раз за разом, иначе этим вы только усугубите ситуацию, так как во время частого нажатия на курок газа топливный насос будет подавать в карбюратор новые порции топлива, что приведет к заливанию мотора;
После нескольких попыток запуска с наполовину нажатым курком газа вы заведете двигатель мотоблока, после чего потребуется 2–3 раза прогазовать и продолжить работу.

Все вышеперечисленные способы помогут эффективно справиться с типичными поломками наиболее известных производителей мотоблоков. Их одинаково успешно используют владельцы сельскохозяйственных агрегатов марок Хонда, Агро, Каскад и Нева.

Бензопила при заводке бьет в обратную

Обратная отдача бензопилы. Существует несколько типов отдачи, приводящие к потере контроля над бензопилой. Советы по предотвращению отдачи бензопилы.

Как работает зажигание на бензопиле.
Существует несколько типов отдачи, приводящие к потере контроля над бензопилой:
Сообщений с 1 по 25 из 104
Тема: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?
№1. Бензопила не запускается
Подготовительный этап
Проверка и регулировка карбюратора
Причины нарушения регулировки карбюратора бензопилы:
Отрегулировать карбюратор нам помогут три винта:
Основные проблемы двигателя мотоблока
Комментарии • 56
№4. Перегрев бензопилы
№5. Цепь не режет
Использование мотоблока правильно

Как работает зажигание на бензопиле.

Устройство самого простого модуля зажигания, устанавливаемого на бензопилах, имеет технически схожую конструкцию с другими, более сложными устройствами электронных модулей.

Генераторная катушка, катушка управления и высоковольтный трансформатор — это основные элементы электрической схемы описываемого устройства. Генераторная катушка, она же катушка возбуждения, вместе с катушкой управления — это импульсной катушкой, индуктивно связаны между собой. По сути своей, обе они являются источниками тока, за счёт возникающей в них электродвижущей силы.

При вращении маховика двигателя, силовые линии магнитного поля каждого из магнитов, проходя через П-образный магнитопровод, наводят в нём своё направленное движение магнитного поля, именуемого в дальнейшем, как магнитный поток, величина которого зависит от скорости перемещения магнитов в магнитном поле магнитопровода.

Силовые линии магнитного поля располагающегося между магнитами, пересекая магнитопровод, меняют направление магнитного потока в магнитопроводе, и тем чаще, чем с большей частотой вращается маховик двигателя, перемещая магниты вблизи магнитопровода.

Направленный магнитный поток, образующийся в магнитопроводе нашего электронного модуля зажигания, пронизывает контур двух индуктивно связанных катушек, расположенных на этом же магнитопроводе. В катушках индуктируется электродвижущая сила(ЭДС), полярность которой зависит от направления магнитного потока, за́данного магнитным полем вращающегося составного магнита маховика.

В определённый момент времени вращения маховика, от действия магнитного потока, возникшего под влиянием магнитного поля магнита с южным полюсом, в контурах катушек управления и возбуждения индуктируется своя ЭДС и с одинаковым знаком полярности. В катушке управления индуктированный ток направлен от точки Б к точке В, а в катушке возбуждения ток будет направлен от точки В к точке А.

Один вывод контура катушки управления, с имеющимся на нём в этот момент времени отрицательным потенциалом, подключен к аноду управляющего диода, через который на управляющий электрод тиристора могут проходить импульсы только с положительным знаком. ЭДС в этой катушке присутствует, но цепь, образованная обмоткой катушки с задействованными элементами схемы будет неактивной, так как электрический ток по ней в этот момент времени не протекает. На управляющем электроде тиристора отсутствует управляющий импульс, тиристор закрыт.

Один вывод катушки возбуждения, с имеющимся на нём положительным потенциалом, подключен к выпрямительному диоду, который в данный момент времени пропускает индуктированный ток через себя на конденсатор. Образуется действующая замкнутая цепь элементов — катушка→диод→конденсатор→первичная катушка высоковольтного трансформатора→общий проводник(через точку В)↵, по которой протекает электрический ток. То есть в этот период времени при закрытом тиристоре происходит заряд высоковольтного конденсатора.

Обратная отдача бензопилы – это вращательный удар, возникающий в результате контакта режущего наконечника цепи с бревнами или зажима направляющей планки, приводящие к отскоку инструмента на пользователя или в сторону, что может привести к несчастным случаям. Предсказать это невозможно, но понятие причины ее возникновения позволит Вам взять ситуацию под контроль, используя некоторые методы.

Существует несколько типов отдачи, приводящие к потере контроля над бензопилой:

– возникает в случаях нижнего пропила, при котором шина бензопилы находится под бревном.

– возникает в случаях верхнего пропила, при котором шина бензопилы находится над бревном.

-возникает, когда нос или кончик направляющей планки касается веток, стволов деревьев, отбрасывая пилу назад к пользователю с большой силой.

– возникает во время движение цепной пилы , когда древесина закрывается, зажав пильную цепь посреди разреза.

При проведении прямого пропила верхней частью режущей планки, от пользователя требуются дополнительные усилия вызванные направлением движения цепи, и стремится вытолкнуть бензопилу в сторону пользователя.

При резке верхней и нижней режущей планкой, отдача может произойти в разрезе, зажав цепь, при этом резко меняется силовое усилие на выталкивающее, что может привести к нарушению равновесия и поранить пользователя.

Наиболее не контролируемая отдача бензопилы может произойти во время обрезки веток деревьев, так как повышается риск зацепить ствол дерева или другого предмета кончиком шины. На краю направляющей планки зубья цепи вращаются вокруг шины и при попадании на ствол дерева или ветку, будет стремиться произвести пропил, что может привести к быстрому отскоку планки вверх, направляя бензопилу к пользователю. Это может привести к потере управления инструментом.

Большинство современных цепных пил включают функции, которые снижают силу отдачи, это встроенные функции включают в себя цепные тормоза, защиту наконечника шины. Чтобы гарантировать эффективность этих функций безопасности, необходимо убедиться, что бензопила правильно собрана и все компоненты надежно закреплены и работоспособны.

Так при обрезке сада, зачастую используют шины меньшего размера, это уменьшает отдачу и называется направляющей планкой с низким уровнем отдачи. Меньший диаметр позволяет уменьшить количество зубьев цепи, что делает пилу более контролируемой.

Защита наконечника помогает предотвратить случайное притупление и прикосновение цепи с грунтом или другими препятствиями и обеспечивает более легкий доступ в труднодоступные места, где может быть много преград для безопасного проведения работы

No related posts.

Сообщений с 1 по 25 из 104

Андрей 12345
Активный участник
Неактивен

Откуда: г.Уфа
Зарегистрирован: 07-10-2015
Сообщений: 71

Тема: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?

Двигатель LIFAN 190F-R при заводке часто дёргает заводной шнурок в обратку не зависимо от температуры двигателя.Очень неприятные ощущения и при этом ручка на конце шнура сносит всё на своём пути уже уничтожен корпус воздушного фильтра.Как избавиться?

Константин
Администратор
Неактивен

Откуда: Архангельск
Зарегистрирован: 31-05-2015
Сообщений: 1,393

Re: Отдача в ручной стартер.Как избавиться?

Двигатель LIFAN 190F-R при заводке часто дёргает заводной шнурок в обратку не зависимо от температуры двигателя.Очень неприятные ощущения и при этом ручка на конце шнура сносит всё на своём пути уже уничтожен корпус воздушного фильтра.Как избавиться?

в первую очередь проверить уровень масла, должен быть в норме. При повышении, из-за попадания бензина, появляется такая ерунда. Второй вариант переливает карб, снимать и чистить. Третий, распредвал. Но крайне редко.

Обратная отдача двигателя мотоблока агро

Как-то я поехал в поле. На обратной дорогое завёл мотоблок, проехал метров 30 и мотоблок хлопком резко остановился. При попытке завести вырвал шнур из рук, при повторной попытке завести снова вырвал шнур из рук и затянул в стартер порвав его. После ремонта стартера кое как завелся и не спеша на большом газе и пониженной передаче доехал домой потому-что перестал держать нагрузку и все время пытался заглохнуть. Как только доехал домой мотоблок так-же резко заглох (как будто почувствовал что доехали).
Прочистил карбюратор, там постоянно оседает какая-то глинообразная масса. Не помогло, не заводится. При попытках завести дает сильную отдачу назад, вырывает из рук шнур иногда с хлопками. Обратная отдача идет также из карбюратора с брызгами бензина во все стороны, что воздушная заслонка сама по себе захлопнулась. Больше не рискую заводить боюсь что сломается стартер или ещё что нибудь.
Что могло случится с мотоблоком?

Это похоже на раннее зажигание. Что на самом деле случилось покажет вскрытие. Начинать надо с зажигания.
. Ну и бензин надо другой. Может заправку поменять. Может бак помыть.

Pavel003 написал:
Это похоже на раннее зажигание.

Присоединюсь, все симптомы раннего зажигания.
Посмотрите на сколько хорошо сидит маховик на КВ, его для этого снять придется.

проверить зазор клапанов.

Бывает стреляет из карбюратора, не только из глушителя. может-ли быть неисправным блок зажигания? Тепловые зазоры клапанов нормальные , шпонка на маховике на месте, магдино на месте, ничего не смещено.

Миша86 написал:
Бывает стреляет из карбюратора, не только из глушителя. может-ли быть неисправным блок зажигания?

Может быть все. Но причину искать надо.
. Мне товарищ принес Магнето М151 на УД 25. Работало оно через пень колоду. Я его поставил на свой УД 25. Отдача получилась такая, что я думал ногу отбило. Слава Богу обошлось.
. А причина была в отломаном проводе на конденсаторе, контакт то есть то нету. Нога попала в момент когда контакт появился.

Заменил: коммутатор, высоковольтную катушку, свечу. Не помогло, ничего не изменилось. Может-ли быть это из-за клапанов?

Как на мой взгляд,
скорее, катушка датчика не корректно выдает импульс управляющий коммутатором. Но это как вариант.

Миша86 написал:
Заменил: коммутатор, высоковольтную катушку, свечу. Не помогло, ничего не изменилось. Может-ли быть это из-за клапанов?

Миша86 , думаю может, если зазоры нормальные — проверь компрессию чтоб голову сразу не снимать

шилов написал:
думаю может, если зазоры нормальные

Расскажи как это может быть. То есть как клапана на отдачу (раннее возгорание смеси) влиять могут.

Pavel003 , да, ведет себя как будто фазы грм смещены. если распредвал стоит правильно(а он до этого ездил нормально), то возможно это из за чрезмерного износа кулачков распредвала.
но все это теория, с моим мотоблоком ничего подобного не происходило, что то похожее было на четверке, когда распредвал сырой ставил( я их тогда штуки 3 за год поменял). но так как горшков там 4, то заводилась она все равно, хоть и туговато. ниже 2500 оборотов она вообще глохла, свыше 3000 переставала в карбюратор стрелять

шилов написал:
Pavel003 , да, ведет себя как будто фазы грм смещены. если распредвал стоит правильно(а он до этого ездил нормально), то возможно это из за чрезмерного износа кулачков распредвала.
но все это теория, с моим мотоблоком ничего подобного не происходило, что то похожее было на четверке, когда распредвал сырой ставил( я их тогда штуки 3 за год поменял). но так как горшков там 4, то заводилась она все равно, хоть и туговато. ниже 2500 оборотов она вообще глохла, свыше 3000 переставала в карбюратор стрелять

шилов , Я уже здесь писал, УД 25 по ноге меня ударил так, что я думал ноги не будет. Причина простая как двери была. Провод от конденсатора там где он приклепан к выходу их конденсатора обломался, и замыкался от вибрации когда ему вздумается. Нога как раз попала в момент очень раннего контакта этого провода. У зятя на 403 или 407 Москвиче двигатель стрелял как дурной не пойми куда и как. Была пробита крышка трамблера. С зажиганием наиболее вероятно проблемы здесь с этим Агро. Ну а что, покажет вскрытие.

Миша86 , И в чем была причина?

Стоит до сих пор, и не заводится. Думаю двигатель поменять или лучше взять лёгкий мотоблок, а этот сдать в металлолом.

Миша86 ,да ладно. сколько лет мотоблоку. и что менялось.

Миша86 , Во первых=пресловутая отдача-у тебя наверно просто стартер веревочный просто не совсем в порядке..остальное-уже от других причин..чавашла пелен.

Миша86 написал:
Стоит до сих пор, и не заводится.

Идем по стандартному пути.
1 Выварачиваем свечу, смотрим компрессию. Хотя бы просто заткнув свечное отверстие пальцем.
1.1 Компрессия есть.
1.1.1 Проверяем соответствие метки для установки зажигания и Положения поршня в ВМТ. (Выворачиваем свечу, проволокой определяем подъем поршня, смотрим метку установки зажигания). Не совпадает. Либо провернуло маховик, либо согнуло шатун.
1.1.2 Положим метка совпадает. Проверяем момент образования искры в ВМТ поршня (вставив свечу в колпачек, проворачиваем двигатель, смотрим искру). Сверяем с меткой. Если не совпадает, либо болтается датчик импульса, либо само возбуждается коммутатор, либо провод датчика протерся на массу. Если датчик приводится в действие отдельным механизмом, см механизм на провернутость и гнутость.
1.2 Компрессии нет
1.2.1 Проверяем клапанные зазоры. Если один из клапанов зажат регулируем. Проверяем снова.
1.2.2 При снятой клапанной крышке проверяем конец такта выпуска. Поршень в ВМТ, клапана в момент перепуска, оба закрыты. Значит фазы ГРМ не нарушены. Скорее всего треснула тарелка клапана. Если фазы ГРМ нарушены, значит проблема в приводе вала ГРМ.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Аналогичная ерунда. Заглох в борозде больше оттуда самостоятельно выбраться не смог. В результате было разобрано — приводной механизм стартер т.к. бъет в обратку руки еле целы. Снят маховик проверено зажигание-все в норме. Проверены зазаоры в клапанах и их работа — все в норме. Снят карб и прочищен промыт просущен продут — вспышки в карб, брызги топлива вылетают с утопителя попловка. Пока ничего из вешеназванного не решило проблемы. Компрессия по пальцу есть. Искра есть, свечка менялась — что странно свечка сухая и выхлопа как-то в глушитель не слышно — только хлопки в карб. Бензин заменил. беда-беда

0000 написал:
Аналогичная ерунда. Заглох в борозде больше оттуда самостоятельно выбраться не смог. В результате было разобрано — приводной механизм стартер т.к. бъет в обратку руки еле целы. Снят маховик проверено зажигание-все в норме. Проверены зазаоры в клапанах и их работа — все в норме. Снят карб и прочищен промыт просущен продут — вспышки в карб, брызги топлива вылетают с утопителя попловка. Пока ничего из вешеназванного не решило проблемы. Компрессия по пальцу есть. Искра есть, свечка менялась — что странно свечка сухая и выхлопа как-то в глушитель не слышно — только хлопки в карб. Бензин заменил. беда-беда

0000 , Наиболее вероятно: Трещина во впускном клапане либо прогорание седла.
Компрессия на палец есть, но при такте сжатие воздух из цилиндра идет обратно во впускной коллектор. Воздушный фильтр и заслонки дают сопротивление для выхода, самым выдавливая бензин из карбюратора.
Снимать голову с мотора и смотреть впускной (а там и выпускной) клапан.