Как сделать кран балку своими руками?

Устройство кран-балки для гаража

Опытные автовладельцы говорят, что кран-балка в гараже нужен редко, но если уж потребовался, то заменить его нечем. Он используется для снятия и установки двигателя, реже – для перемещения других грузов. Покупные механизмы стоят дорого и занимают много места, поэтому оптимальный выход для частного мастера — кран балка своими руками из подручных материалов.

Как сделать кран-балку в гараже своими руками

Для того чтобы сделать гаражный подъёмник своими руками, вам потребуется:

1. Для стоек – труба сечением 100х100, длиной 2350 мм – 2 шт.
2. Для поперечной штанги – круглая труба диаметром 100 мм и длиной 4150 мм.
3. Для опор – труба круглая диаметром 110 мм и длиной 600 мм – 2 шт.
4. Для оснований и диагональный опор – уголок 100х100 мм.
5. Болты М 16 для крепления опор к штангам.
6. Колёса (например, от складской тележки) – 4 шт.
7. Ручная лебёдка грузоподъемностью до 1 т.
8. Трос и ролики (например, от привода дверей лифта).

Размеры указаны примерные и подлежат корректировке в соответствии с размерами вашего гаража.

Устройство кран-балки

Механизм представляет собой П-образную конструкцию (мост) с подъемным механизмом. В крупных автомастерских обе части могут быть подвижными. Мост движется по рельсам, подъёмник – по пролётной балке. В гаражах для экономии места рельсы не прокладывают, а мост оснащают колёсами.

Устройство кран-балки состоит из опор, пролетной балки и подъемного механизма. Опоры свариваются из металлических труб и швеллера. В качестве грузоподъемного механизма используется ручная или, реже, электрическая лебедка.

Краны-балки относятся к типу «управляемая с пола» в отличие от тех, которыми манипулируют из кабины. Для облегчения труда механика гаражный кран может быть оборудован электрической лебёдкой. Это увеличит расходы на изготовление и обслуживание, но при необходимости часто демонтировать двигатели и другие тяжёлые агрегаты, окупит себя. В сельской местности, где есть перебои с электричеством, недостаточная мощность или перепады напряжения, стоит отдать предпочтение ручной лебёдке. Особенно если речь идёт о личном гараже, а не частной мастерской.

Рекомендации по изготовлению устройства

Выше мы рассмотрели, из чего состоит кран-балка: опоры, пролётная балка и подъёмник. Изготовление проходит в несколько этапов:

1. Сварить вертикальные опоры в виде перевёрнутой буквы Т с двумя диагональными опорами.
2. Приварить пролётную трубу, чтобы получилась П-образная конструкция.
3. Установить колёса.
4. Приварить к одной из боковых опор лебёдку.
5. Установить подъёмный механизм: зафиксировать ролики, протянуть трос и подвесить крюк.

Готовые чертежи можно найти в сети, но проще сделать самому, подогнав изделие под размеры гаража.

Если этот вид подъемника по каким-то причинам не подходит, можно изготовить гаражный кран гусь своими руками – это займёт даже меньше времени. Кран-гусь имеет Г-образную форму, где вертикальная стойка оснащена домкратом, а не лебёдкой. Его подкатывают под автомобиль спереди и поднимают двигатель, качая гидравлический домкрат. Стрела двигается вверх и поднимает груз.

Ещё одно интересное решение, которое поможет сэкономить место – подвесной кран-балка. В отличие от опорной конструкции, описанной выше, пролётная балка крепится к потолку посредством рельсы (двутавровой балки). Этот вариант требует достаточной высоты потолка и прочности постройки.

Все устройства должны быть испытаны с грузом, вес которого на 20 % превышает максимальную планируемую нагрузку.

Заключение

Кран-балка для гаража – незаменимый помощник в ремонте и обслуживании автомобилей. Простота и надежность конструкции, возможность использовать подручные материалы и почти вечный срок службы делают его привлекательным вариантом для частных автомастерских. На фото и видео можно в подробностях ознакомиться с особенностями изготовления и работы этого вида кранов и собрать его своими руками.

provincial-74 › Блог › Кран балка в гараже своими руками

Здравствуйте, ребята.
Сегодня я поведаю свою историю о том, когда руки просят, а механизма нет.

В обычном гараже, с невысоким потолком, можно соорудить подъёмный кран и тягать им моторы, коробки передач, подвешивать различные части кузова машины и прочую утварь.

Как обычно, вопрос встаёт ребром: чем извлечь ДВС из авто наружу?
Есть вариант применения подкатного крана (гуськового типа) с гидравлическим приводом. Вариант хороший, мобильный, кран складывается и перевозится. Попользовался сам — поделился с товарищем. Красота.
Мне от него особо толку нет, поскольку нужны ещё руки для кантования этого всего дела. Плюс к тому: гараж стандартный 4х6, и, извлечённый агрегат, с таким краном вокруг разобранного авто не покатаешь.
На улице теплело под конец весны, расцветали одуванчики, а у меня созрел план кран-балки и даже появился эскиз конструкции.

Первоначальный замысел был такой: смонтировать под потолком одну двутавровую балку поперёк проёму ворот над уровнем капота. Вся загвоздка в том, что такой конструкцией я не удовлетворю всех своих потребностей по перемещению груза в плане его транспорта в свободное место гаража. Локация погреба «заставляет» загонять машину чуть наискосок. Проблему не решить одной степенью свободы движения крановой каретки.

Усложнил проект до полноценной кран-балки с двумя степенями свободы перемещения. Затраты возросли более чем в 2 раза. Электрический тельфер ставить смысла нет (у меня не производственные мощности), поэтому привод заложен ручной.
Конструкция крана следующая: две продольных и одна поперечная двутавровая балка. На продольных балках устанавливаются тележки и подвешивается третья — продольная балка. На продольной ещё одна тележка — для тали.

Теперь расчёты. Задаём максимальную массу груза, которую будем поднимать. А дальше выбираем тип и размер используемой балки Здесь.
Следующим шагом считаем величину прогиба балки в этом калькуляторе.
Если выбранная балка подходит по величине прогиба, её нужно посчитать ещё и на прочность тут.
После компостирования мозгов с этими балками по их доступности, цене, весе и тд., остановился на двутавровой балке №12 (в номере закодирована высота балки 120 мм) с уклоном полок (грузовой вариант для тележек, поскольку колёса тележки имеют скруглённый профиль). Такая балка не имеет буквенного индекса и выполнена по ГОСТ 8239-89.

В моём случае, при ширине пролёта 4,1 метра и сосредоточенной нагрузкой в 2 тонны получилось следующее:

Чтобы устаканить это дело у меня ушло довольно много времени, потому что подобрать тележку для ширины полки в 64 мм оказалось не просто.
Вообще тележки выпускаются с регулировкой захвата в довольно широких пределах (регулируется шайбами), но все они рассчитаны на двутавровую балку №14, 16, 18… и выше. Совместно с тем, минимальная ширина захвата увеличивается при увеличении грузоподъёмности тележки. Так вот, номенклатура тележек начинается от 0,5 тонн, затем 1 тонна, 1,5 тонны, 2 тонны и тд. В основной массе, тележки 0,5 и 1 тонна находятся в одном классе по минимальной ширине захвата 75 мм, что соответствует балке №14.
Есть вариант тележек с шириной захвата 64 мм, например, производства EuroLift, но меня не устроила их цена.
Найти без буквенную балку №12 с уклоном полок по разумной цене тоже оказалось не легко.

Для понимания разницы между тем, что Вы считаете в калькуляторе и покупаете на самом деле предлагаю взглянуть на фото ниже.

У продавца (где сделаны фото) оба варианта предлагаются по одной цене и типу балки 🙂
А ещё бывают колонные и широкополочные двутавры 🙂

Переходим к реализации.
Тот факт, что для монтажа поперечных балок нужно долбить стены описывать не буду, всем и так понятно. Берём рулетку, делаем разметку и используем перфоратор. После монтажа замазываем дырки.
Вес одного хлыста 12-й балки, длиной 4,5 метра составляет 50 кг.
Смонтировали мы параллельно две поперечные балки в стены, что же дальше? А дальше нужно подвесить продольную и тут засада. Готовых решений нет, либо они дорогие, массивные и для электро вариантов. Берём карандаш, листок и придумываем конструкцию, предварительно купив одну тележку (кошку). Получаем примерно следующее:

В тех же калькуляторах считаем лист металла на прогиб и прочность, а выбранные резьбовые шпильки считаем на разрыв Здесь.

Дальше измеряем, режем, сверлим, точим, шлифуем и собираем. Толстый листовой металл куском можно купить в виде закладных или косынок фиксированного размера на металлобазе. Обычно, это квадраты 150х150 или прямоугольники 150х200.
Подвесили продольную балку на тележки, установили граничные упоры движения, навешали тележку, таль и вуаля — кран готов.

Хотелось соорудить ручное перемещение с одной стороны сразу обеих тележек, на которых висит продольный хлыст. Я же инженер! На фото ниже конструкция тележки. Для одновременного вращения приводных колёс с обеих сторон нужно развернуть тележки на балках так, чтобы колеса смотрели друг на друга. Далее с одной стороны надеть цепь и сделать карданную передачу. Сказано — сделано!

Проверяем и понимаем, что это крах, поскольку тележки начинают двигаться в разных направлениях :))
Ёпрст, как же я этого не учёл! Пришлось всё разобрать и повесить укороченные цепи на каждую тележку.
Не так удобно, да и шут с ним 🙂
Вот такая, собственно, работёнка вышла.

Изготовление кран-балки своими руками в домашних условиях

Обслуживание техники часто требует перемещения тяжелых, неудобных предметов. Например, необходимость демонтажа с автомобиля двигателя вместе с КПП. Работа сложная, связанная с необходимостью перемещения громоздкого и тяжелого агрегата, как минимум, в двух плоскостях. Лучший выход – кран или кран-балка. Но покупка – действие затратное, обоснованное при частом использовании. Кран-балка своими руками является лучшим выходом из ситуации. Как сделать кран-балку своими руками будет описано ниже.

Устройство кран-балки

Кран-балка – техническое устройство, предназначенное для подъема и перемещения груза. Согласно описанию, приведенному в «Кратком политехническом словаре», кран-балка — это легкий однобалочный мостовой кран с ручным или электрическим приводом. Отличительной особенностью устройства является наличие двух точек опоры, а не одной, как у большинства других грузоподъемных механизмов. Опорами кран-балки могут служить неподвижные, жестко закрепленные конструкции, либо подвижные опоры, изготовленные по типу мостовых опор. Чаще всего это изделия из металлопроката, закрепленные на несущих стенах помещения, в котором расположен механизм.

Одна из опор самодельной кран-балки, изготовленная из двух сваренных меж собой уголков, прикрепленная к стене гаража.

Кран-балка состоит из: несущих опор, непосредственно самой рабочей балки, салазок для передвижения по опорам, подвижной каретки, любого грузоподъемного механизма с поворотным крюком (таль, лебедка, тельфер.).

Инструменты и материалы

Для создания в гараже данного механизма потребуются следующие инструменты и материалы.

1. Металлопрокат – уголок, швеллер, двутавр.
2. Подшипники разных размеров.
3. Сварочный аппарат с электродами.
4. «Болгарка».
5. Дрель или сверлильный станок.
6. Исполнительный механизм – таль, тельфер.
7. Инструмент для разметки (линейка или штангенциркуль, рулетка, мел или маркер)
8. Болты, шайбы, гайки.

Длина металлопроката подбирается исходя из размеров помещения, а его марка определяется из расчетов, указанных далее. Подшипники можно взять любого подходящего размера. Количество подбирается по принципу: 4 шт. для одной салазки, 4 шт. – для второй, плюс 4 шт. для каретки (корпуса подъемника). Итого: 12 штук. Подшипники для салазок должны быть одного размера, в каретку можно установить подшипники такого же размера или на один размер больше или меньше. Болты для крепления необходимо подбирать с крупной метрической резьбой. Исполнительное устройство подбирается по соответствию его максимальной грузоподъемности расчетным нагрузкам.

Проведение расчетов

Для того, чтобы сделать в гараже кран-балку своими руками, необходимо рассчитать размеры конструкции и марки металлопроката по грузоподъемности. Подобные расчеты выполняются на специальных онлайн-калькуляторах, которые позволяют с достаточной для кустарного изготовления точностью, подобрать необходимые материалы. В эти калькуляторы необходимо ввести размеры конструкции и максимально допустимый вес, который предполагается поднимать и перемещать. Затем нужно изготовить рабочий чертеж и можно приступать к работе.

Рабочую балку механизма лучше всего сделать из равнополочного двутаврового проката, потому что при использовании сваренных уголков очень трудно добиться единства поверхности катания. Неровность поверхности катания приведет к недозагруженности одних подшипников, и перезагруженности других. Салазки рабочей балки можно изготовить из отрезка швеллера, длина которого будет равна ширине полки двутавра рабочей балки. Размер должен позволять ему свободно скользить по опорам пролетной балки.

Здесь болты применяются как стойки для крепления опорных подшипников.

Каретка подъемного механизма

Каретку подъемника изготавливают из отрезка швеллера, длина которого равна длине опорной части этого механизма. Размер швеллера принимается равным ширине полки двутавра.

Необходимо пояснить, что при изготовлении каретки, опорные подшипники на разных сторонах каретки установлены не напротив друг друга, а «в разбежку». Сделано это для того, чтобы максимально равномерно распределить нагрузку на полку двутавра.

Изготовить каретку можно из двух металлических пластин любой формы – треугольной, квадратной, усеченным конусом. На внутренние стороны обоих пластин устанавливают опорные подшипники, а под ними пластины объединяют в единое целое с помощью болтов или сварки. В нижней части между пластинами устанавливают стержень или вставку, за которые цепляется крепежный крюк исполнительного устройства. Такой тип применяется при использовании подъемных устройств, которые крепятся к корпусу подъемника крюком.

Если предусмотрено, что подъемник будет крепиться с помощью опорной пластины, то вместо болта, под крюк прикрепляют пластину, с отверстиями для крепежных болтов. Ими фиксируют исполнительное устройство на каретке. У некоторых видов кареток, особенно промышленного использования, на опорной площадке крепится дополнительный двигатель, который вращая опорные подшипники, перемещает корпус подъемника вдоль рабочей балки. Как правило, в качестве такого двигателя устанавливается электромотор с малым числом оборотов, питание на который подается гибким кабелем на скользящих подвесах. В условиях кустарного изготовления, когда кран-балка используется нечасто и объемы работ небольшие, установка такой сложной конструкции вряд ли является оправданной.

Управление самоходной кареткой производится с помощью многополярного переключателя, что еще больше усложняет конструкцию. В условиях гаража, при самостоятельном изготовлении кран-балки, вполне достаточно простой не самоходной каретки, которая передвигается по балке ручным перемещением с помощью поводкового троса или цепи.

Некоторые мастера изготавливают корпусы подъемника охватывающего типа, которые устанавливаются на верхнюю полку двутавра, а не на нижнюю. В этом случае опорные подшипники устанавливаются внутри корпуса подъемника, а он сам собирается из двух одинаковых частей. Устройство получается более объемным, зато повышается его надежность. Для лучшего скольжения по балке, на корпус подъемника устанавливают горизонтально дополнительные подшипники, по два на каждую сторону. Делается это для того, чтобы корпус подъемника не задевал плоскости балки.

Здесь крепление грузоподъемного механизма производится крепежным крюком за самый нижний болт.

Самодельный корпус подъемника, предназначенный для использования подъемного устройства, крепящегося крепежным крюком за нижнюю пластину.

Установка грузоподъемного механизма

После сборки корпуса подъемника, и его пробной установки на балку, его снова снимают, и по размерам заводских отверстий в платформе механизма, сверлят отверстия. Механизм подъемника устанавливают на каретку, затем уже в собранном виде устройство устанавливают на рабочую балку. Установка грузоподъемного устройства с крепежным крюком происходит еще проще: его просто зацепляют крюком за каретку полностью собранной и установленной на опоры балки.

Сборка кран-балки

• опоры устройства крепят к стене или потолку;
• на подготовленную рабочую балку устанавливают каретку;
• если исполнительный механизм крепится на опорную площадку, то его устанавливают на корпус подъемника;
• собранную рабочую балку поднимают и устанавливают на опоры;
• проверяют плавность хода и регулируют рабочие параметры.

В случае с креплением грузоподъемного механизма на опорную площадку, сборка на этом завершена.

Собранная кран-балка с подъемником, который фиксируется крепежным крюком за нижний болт.

Сделать самостоятельно простое грузоподъемное устройство у себя в гараже, не так уж и сложно. Необходимо правильно провести расчеты и смело браться за работу. При этом нужно помнить про технику безопасности – любое грузоподъемное устройство является потенциально опасным. Например, по существующим требованиям Ростехнадзора, наличие в составе стального каната (троса) более 30% оборванных нитей, делает такой трос непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Как самостоятельно изготовить кран-балку?

Автовладельцы, самостоятельно ремонтирующие своего «железного коня» периодически задаются вопросом: как своими руками сделать кран-балку? Это практичное и относительно недорогое подъёмное устройство, заметно упрощающее проведение тяжелых и трудоемких работ, например, снятие двигателя. Помимо этого, грузоподъёмное оборудование подойдёт для малоэтажного строительства: подъём кирпичей, раствора и других стройматериалов на небольшую высоту.

Сделать такой механизм в гараж можно самостоятельно. Для этого подойдет практически любой металл, который часто лежит бесхозным на территории гаражных кооперативов и строительных площадок. Самодельные краны могут быть козловыми, с поворотной конструкцией стрелы или подвесными, передвигающимися по швеллеру в горизонтальной плоскости.

Особенности кран-балок заводского производства

Оборудование этой категории предназначено для выполнения четырех операций, связанных с выполнением погрузочно-разгрузочных работ:

• перемещение по направляющей балке в заданном направлении;
• захват и подъём груза;
• кратковременная фиксация в поднятом положении или выгрузка в нужной точке;
• возврат в исходное положение, при необходимости повторение рабочего цикла.

По своим конструктивным особенностям, кран-балки подразделяются на две категории: опорные и подвесные. Различаются эти группы обустройством пути передвижения. Опорные модификации перемещаются по подкрановым путям, оборудованным спецрельсом. Управление погрузочно-разгрузочными операциями осуществляется вручную или посредством установленного электропривода.

Подвесные модели фиксируются к потолочным перекрытиям. Функцию направляющих здесь выполняет двутавровый швеллер. Такие конструкции более вариативны в применении, и помогают более рационально использовать внутреннее пространство помещения. Нужно уточнить, что если крановое оборудование предполагается устанавливать внутри гаражного бокса, лучше остановиться на подвесном варианте.

Чтобы упростить процесс монтажа, можно использовать ручной привод. Такая вариация не отличается высокой производительностью, но для нужд автолюбителей большего не требуется. Если есть опыт установки электротехнического оборудования, можно поставить двигатель для тельфера.

Основные характеристики

При изготовлении самодельной кран-балки лучше ориентироваться на технические параметры моделей заводского изготовления. Эти характеристики рассчитывались квалифицированными специалистами, поэтому оптимально подойдут для многоцелевого применения.

Характеристики различных модификаций могут отличаться, но в целом, это выглядит так:

• Рабочая зона. Длина пролёта варьируется в пределах 3-28.5 метров. Ориентироваться на этот показатель не стоит: не каждый гараж обладает такой площадью, поэтому длина кранового пути подбирается исходя из фактического размера помещения.
• Высота подъема. Промышленные подъемники поднимают груз на высоту 6-18 метров. Для частного применения, можно остановиться на минимальном варианте. Например, если речь идет о простом тельфере для трактора или легкового авто, достаточно высоты подъема в 1.5 метра.
• Напряжение. Электрооборудование работает от трехфазной сети в 380В. Если предполагается установка грузоподъемного устройства с ручным приводом, этот параметр неактуален.
• Диапазон рабочих температур. Заводские модели корректно работают при температуре -20/+40 градусов. Этот параметр нужно учитывать при выборе комплектующих деталей.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить самодельную кран-балку потребуются следующие стройматериалы:

1. Опорные штанги – изготавливаются из трубы круглого сечения, диаметром 110 мм.
2. Поперечная штанга – цельнометаллическая труба, диаметром не менее 100 мм.
3. Стойки – профтруба квадратного сечения 100*100 мм.
4. Усиливающие скосы для верхней поперечины и основания – стальной уголок.
5. Крепежные элементы – комплект болт-гайка М16.
6. Грузоподъемный механизм – ручная таль либо тельфер.

Для сборки конструкции понадобятся:

• гаечные ключи;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Перед тем, как приступать к работе, рекомендуется сделать чертеж будущей кран-балки с указанием размеров составляющих элементов. Помимо этого, имеет смысл заранее рассчитать оптимальную грузоподъёмность, чтобы подъёмник справлялся с поставленными задачами.

Подвесная кран-балка

Такая конструкция оптимально подойдет для гаража, но здесь есть ряд нюансов. Во-первых, для подвесных подъемников необходимы направляющие, которые обычно закладываются на этапе строительства. Во-вторых, основание должно быть прочным, и выдерживать нагрузки не менее 250 килограмм.

Разумеется, оборудовать направляющие для передвижения тельфера можно самостоятельно. Для этого потребуется сделать закладные в стене, к которым закрепить двутавровую балку или профтрубу квадратного сечения. Длина кранового пути рассчитывается исходя из индивидуальных потребностей. Вообще, чтобы снять двигатель, хватит свободного хода на 1.5-2 метра. Направляющую лучше изготавливать из целикового отрезка трубы. Если придётся наваривать недостающую часть, рекомендуется тщательно контролировать качество шва, чтобы конструкция не рухнула под нагрузкой.

Разобравшись с направляющей, переходим к изготовлению каретки. Этот элемент можно сварить из стального уголка, скрепив стойки шпильками. Здесь можно использовать стальные полосы и угловые элементы. Размеры произвольные, главное, чтобы ширина каретки соответствовала параметрам направляющей.

Для конструкции потребуется 8 подшипников: 4 для перемещения каретки (колесики) и 4 на обводные ролики, которые будут выполнять поддерживающую функцию. Для ходовой части лучше использовать подшипники большего диаметра. Учитывая важность элемента и предполагаемые нагрузки, экономить на качестве не стоит. Для обводных роликов сойдёт любой широпотреб, например, китайские ролики фабричного производства.

Опорные подшипники устанавливаются на шпильки подходящего диаметра (по 2 на каждую), которые, в свою очередь, вставляются в отверстия боковых полос, и фиксируются гайками. Обводные втулки привариваются к нижней части конструкции. Они нужны для того, чтобы исключить перекос кран-балки.

К боковым краям привариваются дополнительные металлические полосы, спускающиеся вниз. Здесь просверливаются четыре отверстия: по 2 с каждой стороны. В нижнюю часть вставляется несущая шпилька, на которую собственно подвешивается таль. В верхние пазы устанавливается страховочная шпилька, предотвращающая деформацию каретки под нагрузкой.

Остаётся поставить тележку кран-балки на направляющую, стянуть элементы конструкции болтами.

Пошаговая схема изготовления

Крепление опорной балки

Рама с обводными подшипниками

Тележка с опорными подшипниками

Кран-балка с установленной кареткой

Опорная кран-балка

Это полноповоротная конструкция, оснащенная стрелой и подъемным механизмом. В гараже такую кран-балку можно использовать только как угловую, однако, у этого варианта есть конкурентное преимущество. Конструкция разборная и переносная, поэтому вполне подойдёт для строительства и других хозяйственных целей. Как и в предыдущем случае, основную часть деталей можно найти в гараже, но некоторые элементы придётся покупать. В любом случае, консольная кран-балка, сделанная своими руками, обойдется значительно дешевле приобретения заводской модели.

Вначале собирается поворотный механизм, состоящий из двух подшипников, корпуса и основания. Сразу нужно уточнить, что корпус и нижняя платформа изготавливаются на токарном станке, поэтому их наверняка придется заказывать. Подшипники подбираются индивидуально, с учетом размера корпусной части и диаметра втулки, на которую будут насаживаться. Стягивается конструкция болтами, для чего в корпусе высверливаются отверстия заданного диаметра с внутренней резьбой.

Теперь переходим к изготовлению опорных стоек. Для этого потребуется обрезок трубы и четыре куска швеллера. Верхний край трубы выравнивается болгаркой и напильником: к этой части приваривается поворотный механизм, поэтому важно не допустить перекоса. Швеллер нарезается с таким расчетом, чтобы высота находилась на уровне пояса человека.

Это делается для того, чтобы вращение рукояти подъемного механизма не вызывало затруднений. Опорные стойки подрезаются по уровню, чтобы кран-балка не заваливалась в процессе эксплуатации. Дополнительно к нижней части швеллера закрепляется крестовина, выполненная из любого жесткого профиля. Здесь лучше использовать резьбовое соединение, чтобы упростить процесс транспортировки.

Следующий элемент конструкции – платформа кранового оборудования. Оптимальным вариантом будет двутавровая балка, крепящаяся к поворотному кругу болтами. В качестве альтернативы подойдет швеллер или деревянный брус 150*200 мм. Здесь нужно акцентировать внимание на равновесии, чтобы кран-балка не заваливалась и не перевешивала платформу при подъеме груза. Для этого в противоположной стреле части платформы подвешивается противовес из обрезков металла или кирпича. Чтобы элемент органично вписался в общую конструкцию, лучше сварить небольшой короб, внутри которого и будет размещен противовес.

На платформу ставится лебедка и стрела. Грузоподъемность лебёдки подбирается индивидуально. Как показывает практика, для хозяйственных нужд достаточно значения в 500-1 000 килограмм. При покупке не лишним будет обратить внимание на наличие тормоза-фиксатора.

Стрела собирается из трех элементов:

1. Крепления с валом.
2. Бруса.
3. Наконечника, где установлен шкив.

Корпус крепления можно сварить из кусков швеллера, пропустив через центральную часть любой металлический «кругляк», диаметром 20-30 мм. С боков вал «запирается» подшипниками подходящего размера, чтобы повысить износоустойчивость трущихся деталей и упростить подъем/опускание стрелы. Тело стрелы изготавливается из деревянного бруса, который зажимается швеллером. В верхней части ставится блок шкива, через который пропускается трос лебедки.

Как сделать кран-балку для гаража своими руками: рассмотрим развернуто

Использование гаража в качестве мастерской для выполнения ремонтных работ часто требует подъема тяжелых стройматериалов и автомобильных запчастей. Соорудив своими руками кран-балку, можно перемещать на автоматизированном механизме крупногабаритные предметы.

Как сделать кран-балку в гараже своими руками

Для того чтобы сделать гаражный подъёмник своими руками, вам потребуется:

1. Для стоек – труба сечением 100х100, длиной 2350 мм – 2 шт.
2. Для поперечной штанги – круглая труба диаметром 100 мм и длиной 4150 мм.
3. Для опор – труба круглая диаметром 110 мм и длиной 600 мм – 2 шт.
4. Для оснований и диагональный опор – уголок 100х100 мм.
5. Болты М 16 для крепления опор к штангам.
6. Колёса (например, от складской тележки) – 4 шт.
7. Ручная лебёдка грузоподъемностью до 1 т.
8. Трос и ролики (например, от привода дверей лифта).

Размеры указаны примерные и подлежат корректировке в соответствии с размерами вашего гаража.

Кран-балка необходим для перемещения различных грузов

Устройство кран-балки

Механизм представляет собой П-образную конструкцию (мост) с подъемным механизмом. В крупных автомастерских обе части могут быть подвижными. Мост движется по рельсам, подъёмник – по пролётной балке. В гаражах для экономии места рельсы не прокладывают, а мост оснащают колёсами.

Устройство кран-балки состоит из опор, пролетной балки и подъемного механизма. Опоры свариваются из металлических труб и швеллера. В качестве грузоподъемного механизма используется ручная или, реже, электрическая лебедка.

Краны-балки относятся к типу «управляемая с пола» в отличие от тех, которыми манипулируют из кабины. Для облегчения труда механика гаражный кран может быть оборудован электрической лебёдкой. Это увеличит расходы на изготовление и обслуживание, но при необходимости часто демонтировать двигатели и другие тяжёлые агрегаты, окупит себя. В сельской местности, где есть перебои с электричеством, недостаточная мощность или перепады напряжения, стоит отдать предпочтение ручной лебёдке. Особенно если речь идёт о личном гараже, а не частной мастерской.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельной сборки конструкции необходимо предварительно подготовить набор инструментов и материалов. В частности, потребуются:

• трубы квадратного сечения для стоек;
• бесшовная труба сечением 100 мм для поперечной штанги;
• трубы сечением 110 мм для опор штанги;
• металлические уголки 100х100 мм;
• фиксирующие болты М16;
• тельфер;
• сварочный аппарат.

Рекомендации по изготовлению устройства

Выше мы рассмотрели, из чего состоит кран-балка: опоры, пролётная балка и подъёмник. Изготовление проходит в несколько этапов:

1. Сварить вертикальные опоры в виде перевёрнутой буквы Т с двумя диагональными опорами.
2. Приварить пролётную трубу, чтобы получилась П-образная конструкция.
3. Установить колёса.
4. Приварить к одной из боковых опор лебёдку.
5. Установить подъёмный механизм: зафиксировать ролики, протянуть трос и подвесить крюк.

Готовые чертежи можно найти в сети, но проще сделать самому, подогнав изделие под размеры гаража.

Если этот вид подъемника по каким-то причинам не подходит, можно изготовить гаражный кран гусь своими руками – это займёт даже меньше времени. Кран-гусь имеет Г-образную форму, где вертикальная стойка оснащена домкратом, а не лебёдкой. Его подкатывают под автомобиль спереди и поднимают двигатель, качая гидравлический домкрат. Стрела двигается вверх и поднимает груз.

Ещё одно интересное решение, которое поможет сэкономить место – подвесной кран-балка. В отличие от опорной конструкции, описанной выше, пролётная балка крепится к потолку посредством рельсы (двутавровой балки). Этот вариант требует достаточной высоты потолка и прочности постройки.

Все устройства должны быть испытаны с грузом, вес которого на 20 % превышает максимальную планируемую нагрузку.

Проведение расчетов

Чтобы конструкция соответствовала размерам помещения и функционировала на необходимом рабочем пространстве, важно перед выполнением монтажных работ провести расчеты. Чертеж с указанием габаритов всех комплектующих можно подготовить самостоятельно либо воспользоваться специальным калькулятором. Стандартными параметрами в расчетах являются следующие:

• высота не более 2,5 м для ремонта легковых автомобилей и проведения работ, требующих подъема и перемещения тяжелых предметов;
• грузоподъемность зависит от используемой разновидности тали и, как правило, составляет 800-1000 кг;
• ширина конструкции — от 4 м;
• размеры стоек — 120 см.

Если возникает необходимость работы с более габаритным оборудованием, грузоподъемный механизм можно дополнительно укомплектовать вертикальными стойками А-образной формы. Также по желанию допускается сделать конструкцию легко разбираемой, что актуально в условиях ограниченного пространства или в случае редкой необходимости подъема грузов.

Как сделать каркас основу подъемного механизма крана

Для того чтобы сделать каркас для небольшого крана балки в стандартном гараже своими руками понадобятся следующие материалы:

• балка двутавровая (4 – 4,5 метра) – нужный метраж зависит от высоты гаража;
• труба (диаметр 10-12 см), длина 2,4 метра – 2 штуки;
• одна квадратная труба (10х10 см);
• уголки (10х10);
• ручная таль и тельфер;
• болты (М16) с гайками.

Если планируете строить передвижную кран-балку, то нужно еще четыре ролика и тельфер.

Порядок работ по изготовлению каркаса крана своими руками:

• свариваем ножки крана — к двутавровой трубе надо приварить уголки с двух сторон;
• расположение уголка – под углом 45 градусов. Получаются своеобразные ребра жесткости, которые будут прочно фиксировать стойку, на которую приходится основной вес переносимого краном груза;
• свариваем на каждой стойке крана по два треугольника, распорки.

• если кран балка передвижная, то с двух сторон снизу, на каждой стойке на горизонталь надо приварить по ролику – подойдут обычные ролики для металлических контейнеров, мебельные не выдержат веса;
• сверху, в качестве перекладины закрепляем трубу, по которой будет двигаться подъемный механизм;
• по центру трубы привариваем двутавр для крепления ролика, по которому будет двигаться стальной трос подъемного механизма крана.

• сверху двутавровой балки привариваем кусок квадратной трубы (для придания жесткости каркасу) – 40 см. Труба должна выступать по обеим сторонам минимум на 20 см. Получается, что боковая стойка расположена посередине трубы жесткости перекладины;
• в квадратную трубу вставляем поперечную трубу перекладины каркаса;
• просверливаем сквозные отверстия под болты креплений с двух сторон квадратного держателя и в самой трубе перекладины – нужна жесткая надежная фиксация с двух сторон вертикальной стойки.

Получается П-образная конструкция каркаса крана, которая установлена на жестких ножках распорках, а по верху жестко закреплена болтами труба перекладина.

Заключение

Кран-балка для гаража – незаменимый помощник в ремонте и обслуживании автомобилей. Простота и надежность конструкции, возможность использовать подручные материалы и почти вечный срок службы делают его привлекательным вариантом для частных автомастерских. На фото и видео можно в подробностях ознакомиться с особенностями изготовления и работы этого вида кранов и собрать его своими руками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сборка кран-балки для гаража

Собирая своими руками грузоподъемный гаражный кран, необходимо последовательно выполнить ряд действий, согласно инструкции. Придерживаясь правил монтажа, удастся сделать конструкцию, которая исправно прослужит долгие годы. Ключевыми этапами сборки самодельного оборудования является подготовка каркаса и закрепление кран-балки для подъема, удержания и перемещения грузов.

Как сделать кран-балку своими руками, материалы и инструменты, расчеты, сборка и установка

Использование гаража в качестве мастерской для выполнения ремонтных работ часто требует подъема тяжелых стройматериалов и автомобильных запчастей. Соорудив своими руками кран-балку, можно перемещать на автоматизированном механизме крупногабаритные предметы.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельной сборки конструкции необходимо предварительно подготовить набор инструментов и материалов. В частности, потребуются:

• трубы квадратного сечения для стоек;
• бесшовная труба сечением 100 мм для поперечной штанги;
• трубы сечением 110 мм для опор штанги;
• металлические уголки 100х100 мм;
• фиксирующие болты М16;
• тельфер;
• сварочный аппарат.

Проведение расчетов

Чтобы конструкция соответствовала размерам помещения и функционировала на необходимом рабочем пространстве, важно перед выполнением монтажных работ провести расчеты. Чертеж с указанием габаритов всех комплектующих можно подготовить самостоятельно либо воспользоваться специальным калькулятором. Стандартными параметрами в расчетах являются следующие:

• высота не более 2,5 м для ремонта легковых автомобилей и проведения работ, требующих подъема и перемещения тяжелых предметов;
• грузоподъемность зависит от используемой разновидности тали и, как правило, составляет 800-1000 кг;
• ширина конструкции — от 4 м;
• размеры стоек — 120 см.

Если возникает необходимость работы с более габаритным оборудованием, грузоподъемный механизм можно дополнительно укомплектовать вертикальными стойками А-образной формы. Также по желанию допускается сделать конструкцию легко разбираемой, что актуально в условиях ограниченного пространства или в случае редкой необходимости подъема грузов.

Сборка кран-балки для гаража

Собирая своими руками грузоподъемный гаражный кран, необходимо последовательно выполнить ряд действий, согласно инструкции. Придерживаясь правил монтажа, удастся сделать конструкцию, которая исправно прослужит долгие годы. Ключевыми этапами сборки самодельного оборудования является подготовка каркаса и закрепление кран-балки для подъема, удержания и перемещения грузов.

Как сделать каркас-основу подъемного механизма крана

Основная нагрузка приходится на стойки оборудования, поэтому для надежной фиксации конструкции требуется соорудить прочный каркас. Возведение элемента предполагает следующие действия:

1. Из металлических уголков при помощи сварочного аппарата делают ножки под кран и приваривают под углом 45 градусов с каждой стороны от трубы диаметром 110 мм. К стойкам привариваются металлические треугольники для создания распорок.
2. Чтобы обеспечить движение конструкции к горизонтальному основанию, приваривают ролики по обе стороны стоек. Важно использовать ролики, предназначенные для металлических контейнеров, поскольку они способны выдерживать большой вес.
3. Сверху конструкции располагают трубу, по которой передвигается подъемный механизм. Длина трубы зависит от размеров гаража и собственных требований к конструкции.
4. Ролик для движения троса фиксируют на двутавр, которые предварительно приваривают по центру трубы.
5. Для дополнительной устойчивости каркаса к балке приваривают трубу с квадратным сечением. Она располагается поверх балки таким образом, чтобы с каждой стороны оставался выступ 20 см.
6. Поперечную трубу вставляют в трубу с квадратным сечением и делают сквозные проемы для фиксаторов с двух сторон. В отверстия вставляют крепежные болты и закручивают.

Установка грузоподъемного механизма

Главным элементом крана является подъемный механизм, который может быть ручным или автоматическим. Тефлер состоит из троса и лебедки, устанавливаемой сбоку стойки. Трос движется благодаря вращению роликов. Дополнительной фиксации элементов не требуется, достаточно закрепить подъемник на стойке.

Самостоятельно изготовленный кран можно оснастить подъемным оборудованием, которое применяется в лифтах. Подобные механизмы отличаются высокой надежностью и способностью выдерживать массивные предметы.

Чтобы упростить выполнение ремонтных работ, допускается подключить к грузоподъемному элементу электрический привод. Для автоматизации конструкции подойдет двигатель мощностью 300-500 Вт. Электропривод монтируется к основанию кран-балки.

Укомплектованная электрическим приводом конструкция находит широкое применение при масштабном ремонте гаража и разборе автомобиля на запчасти, когда требуется выполнить комплекс работ. По принципу действия ручной и автоматизированный краны не имеют существенных отличий.